jaka moc OEP dla domu…

krzysztof1967 pisze:

30 Czerwiec 2013 o 20:30 (Edytuj)

Jaka moc pieca Ogniwo Biecz EkoPlus dla domu 160 m2 dla straty cieplej 10,5 kW (nowa technologia czyli 24 cm bloczek komórkowy Itong oraz będzie ocieplony 15 cm warstwą styropianu).
Moje pytanie jaki kupić piec: 25 kW czy 16 kW.
Nadmienię, że zamierzam grzać wodę piecem przez cały rok
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź Krzysztof T

z_2 pisze:

1 Lipiec 2013 o 20:25 (Edytuj)

Witaj Kolego,

Przepraszam, że nieco zwłocznie odpowiadam, ale Eskulap tego przyczyną.
Taki domeczek – jak opisujesz, aż prosi się o kociołek o nominalnej mocy 10 kW (nie ważne czyjej produkcji). Każdy z nich bez problemu – gdyby Wujaszek Wania dmuchnął ze wschodu przez te 5% zimowych dni nawet – 40st.C, to pociągnie bez problemu.

Uzasadniam: najmniejszy ze znanych mi podajników retortowych posiada przełożenie 0,9. Czyli w ciągu 1 minuty pracy ciagłej potrafi obrócić się o 1 prawie obrót. A to przekłada się przy pracy ciągłej na wydatkowanie ponad 10 kg węgla. Z 1 kg węgla (lichego) wydusić da się moc ok. 5 kW. Aby ten węgiel spalić potrzeba dla każdego 1 kg ok. 12 – 15 m3/h powietrza. Wentylatorki w tych kotłach mają wydajność rzędu 180 – 300 m3/h. Zatem każdy z nich jest w stanie obsłużyć w pełni podajnik. A z niego możesz wydusić – oczywiście z marną sprawnością, ale zawsze – przez te 5% dni nadzwyczaj mroźnych, to co potrzebował by domeczek.
Na dodatek taki domeczek będzie posiadał ukryte rezerwy ciepełka zakumulowane w swojej konstrukcji.
Dlatego 10 kW nominalne, normalnie bez problemu śmigające 14 kw są w stanie zapewnić Ci komfort cieplny w najgorsze nawet dni.
Chcesz 16 kW (nie ważne jakiego producenta) to bierz. Bez większych problemów i przy prawie zerowych kosztach zrobisz z niego 10 kW. A 16-stki bez problemu śmigać potrafią powyżej 20 kW, co w twoim przypadku zapewniłoby ci saunę na poziomie ponad 20 kW.

Decyzja należy do ciebie.

Pozdrawiam serdecznie z_

kalio pisze:

29 Sierpień 2013 o 22:29 (Edytuj)Dobra to może ktoś mi tu poradzi
Domek Maja2 z MG projekt
pow urzytkowa 240m2 – podlogowka
garaz i pralnia – kosztem kotlowni grzejniki
wszystkie izolacje samemu – tam gdzie styro nie dochodził to piana
podloga 18L038, elewacja 25L040, skosy do sufitu 35 welna L035 sufit 35 welna L035 skosy ponad sufit 15 welna dodatkowo facjatki nasypane pod wierch granulat styro,
12m2 kolektorow plaskich, WM z reku z GWCI teraz moj problem
Nakreciłem się na bufor – chociaż moja lepsza połowa starała się mi go wybić ale cóz jak się chłop zaweźmie to jak z osłem.
bufor 1200l weżownica solarna i CW – ocieplony 10cm welny 035 kocioł górnego spalanie 25KW
Paliłem zeszłą zimę 2t wega z 1 miału od z 4 a może i 6 m3 drewna
jak się bufor nagrzał to może i na podłogówkę dał rade i ze 3h pchać temp 35* potem lipa
i tak co dzień mam dosyć bufora i dosyć bycia niewolnikiem własnego D postanowiłem pozbyć się kotła i kupić kocioł z podajnikiem, licze na 10-16KW jak kocioł z podajnikiem poradzi sobie z buforem, czy lepiej wywalić bufor tylko na solary, wiadomo duży bufor duża strata,Niestety klan buforowy umywa ręce jak coś nie jest tak kolorowe jak się rysowało na papierze.

kalio pisze:

29 Sierpień 2013 o 22:30 (Edytuj)

A jeszcze okna 3 komory schuco – montaż poprawiany

darase pisze:

30 Sierpień 2013 o 11:19 (Edytuj)

Kalio tu masz kalkulator:

http://cieplowlasciwie.pl/start

Masz świetnie ocieplony domek :)
Rekuperator i GWC-Super sprawa :)
Z tego co napisałeś to bufor trochę kiepski.

Na Twoim miejscu kupiłbym 10kw.

Możesz podpiąć go pod bufor ale zostaw sobie możliwość odłączenia bufora obejściem z dwoma zaworami.
Będziesz mógł stwierdzić które rozwiązanie będzie lepsze.
Znam kolegę który bardzo chwali sobie bufor bo przy b. dużych mrozach niweluje nim małą moc kotła.

kalio pisze:

30 Sierpień 2013 o 17:00 (Edytuj)

Już liczyłem tam wyszło że potrzebuje kocioł 6,6 KW :) )
Wegług certyfikatu z auduty wyszło zapotrzebowanie na Ep 11,08kWh/m2rok EK14,41

darase pisze:

30 Sierpień 2013 o 21:46 (Edytuj)

Czyli spokojnie 10kw wystarczy :)
Zazdroszczę Ci reku, gwc i okien 3 szybowych aaa drzwi też ;) )

Jaka wyszła Ci sprawność instalacji?

krystek pisze:

31 Sierpień 2013 o 10:19 (Edytuj)

Witam
Posiadam duży dylemat z doborem nowego komina oraz nowego pieca. Palę w kotłach 2 lata reszte życia mieszkałem w blokach więc proszę o wyrozumiałość:)

Obecnie największy problem to:
A) Stary komin , który śmierdzi w pokojach (przenikający kondensat) , przekrój komina jest różny w różnych wysokościach oraz kształt typu portki
B) Mega wybuchy w piecu na miał z dmuchawą (problem ten zniwelowałem mogę opisać w osobnym poście)
1 opcja z kominem to zbudować:
: komin około 8 do 9m ( systemowy fi 200 , inox fi 180 lub murowany). Komin będzie miał wysokość.Boje się jednak , aby podłączać mój obecny kocioł, aby nie zniszczyć przez wybuchy ceramki lub inoxa. Czy fi 200 to nie za dużo?
2 opcja wyszlamować stary komin (przekroje różne w różnych wysokościach i krzywy styl portki)
Minimalny przekrój może mieć nawet 12×12 ( na około 3-4metrach) im wyżej tym większy przekrój.(na wymiar cegły)
Czy nowy piec z podajnikiem byłby ok dla 1 lub 2 opcji komina?

Prosiłbym o pomoc w doborze mocy kotła Ogniwo Eko plus, na miał i ekogroszek. Chciałbym dobrać taką moc , aby nie przewymiarować kotła oraz żeby dogrzać dom. Sezon grzewczy rozpoczynam zawsze w połowie września do końca kwietnia musowo. Jak temperatura spada do 12 stopni w domu bardzo zimno. Latem jak jest na dworze upał w domu darmowa klimatyzacja:)

Zastanawiam się nad tym, żeby kocioł miał sterownik PID oraz retortę ślimakową. Czym się różni się zasada spalania PID od Ecoal?

Dom z kamienia 1956 rok. 10mx10m. Powierzchnia mieszkalna to około 76 m2. Wysokość mieszkań 2.7 m Bojer 120 l oraz 6 żeberek w piwnicy. Dom nie ocieplony , poddasze nie ocieplone. Na stropie położony tylko styropian 10 cm bez wylewki. Okna plastikowe (minium 10 lat temu wstawiane- starej generacji). W tym domu bardzo szybko robi się zimno długi okres palenia. Wilgoć też duża.

Pozdrawiam
Krystian
Dziękuje za odpowiedź i pomoc w temacie

darase pisze:

31 Sierpień 2013 o 20:49 (Edytuj)

Kolego aż strach w takim domku mieszkać ;)

Czeka Cię remont :)

Zamiast komina systemowego zainwestuj w ocieplenie domu styropianem(chociaż 10cm)

Na Twoim miejscu rozprułbym komin i postawił nowy, są takie pustaki z okrągłym otworem.

Mam domek 9,5m na 11m
*2kondygnacje ok. 166m2 ocieplony 10cm styropianem i 15kw nie ma co robić.

Ile spalasz tego miału?

Ogniwo z eCoalem to bardzo dobre kotły i nie ma możliwości jakiegoś wybuchu.

Powinno 10kw Ci wystarczyć na metraż 76m2.

W swoim domku spaliłem 3,2t eko.
To ty powinieneś spalić max 1,6t po ociepleniu. :) Szybko ocieplenie Ci się zwróci.

Sterownik eCoal to lata świetlne przed pid :)
Ma możliwości pracy w trybie auto, pół automatycznym, ręcznym i zasypowym. Dzęki podłączeniu do internetu mażesz sterować kotłem przez telefon, tablet i laptopa. Ster powiadamia mnie, że kończy mi się eko. :)

kalio pisze:

31 Sierpień 2013 o 21:46 (Edytuj)

a.. drzwi – nie złapałem

Jak sprawdzić sprawność instlacji ???? lub jak policzyć

krystek pisze:

31 Sierpień 2013 o 22:10 (Edytuj)

Witam
Dzięki kolego za pomocne rady
Od września do kwietnia ostatnio ok 5 ton miału :) czyli mega nie oszczędnie:) jak na taki domek.
Nie zastanawiałem się nad ocieplaniem ze względu na to, że czeka mnie jeszcze zrobienie odwodnienia +folia kubełkowa oraz wymiana więźby.(-patrz przyszłość:)). Wiec styropian możę się uszkodzić przy takich pracach:) Skoro kolego darase spalasz 3 T to zrobię rachunek ekonomiczny:)
Pytam jednak czy dla takiego stanu jak teraz (bez ocieplenia)jak kupię 10 kW nie będzie za mały? Lepiej kupić mniejszy i ewentualnie go zmodyfikować na większy czy odwrotnie?
Lubie nowinki komputerowe więc eCoal to coś dla mnie :)
Jakie masz na myśli te pustaki z gotowym otworem (bez ceramiki w środku?)

Dodatkowe pytania co do kotłów eko plus
czy podajnik może być z lewej lub prawej strony?
jakie są zabezpieczenia podajnika ślimakowego?
Czy ślimakowy nie jest zbyt często awaryjny w stosunku do tłokowego?
Czy jest jakieś zabezpieczenie przed powrotem ognia do podajnika?
Czy jest ruszt zastępczy?

Czekam też na doradę kolegi zawijana dotyczących moich dwóch wpisów:)

pozdrawiam

darase pisze:

1 Wrzesień 2013 o 13:00 (Edytuj)

Kalio bo drzwi mam takie, że niebo górą widać :)

Na stronie http://cieplowlasciwie/start.pl autor podaje z jaką średnią sprawnością pracuje instalacja.

darase pisze:

1 Wrzesień 2013 o 13:49 (Edytuj)

Krystek ,10kw da radę, tym bardziej że może pracować z mocą ok. 14kw bez większej straty. Gdy ocieplisz domek i zrobisz salon 30m2 na strychu to 10kw też da radę :)

Mam ślimakowca od 3 lat i tylko w tym sezonie ze względu na opał strzeliły mi 3 zawleczki. Ślimaliki są lepiej sterowalne i nadają się lepiej do podgrzewania wody latem. Też kiedyś rozważałem miałowca ale czekanie aż miał się wypali to masakra.

Podajnik maże być po lewej stronie lub po prawej. Można go przełożyć nawet samemu. :)

Jest ruszt awaryjny i szczerze polecam żeby go nie używać. ;) Stasznie syfi się piec co nie znaczy, że nie można palić. W swoim od 3 lat go nie używałem. Sprzedałem piły spalinowe a 1,8ha olszyny niech sobie rośnie.
Brak prądu? Mam inwerter i akumulatory od traktora.

Przed zapłonem w koszu eCoal ma zabezpieczenie w postaci alarmu wysokiej temperatury podajnika. W/w sterownik po takim alarmie wypycha żar do popielnika.

Jeżeli w swoim budżecie przewidziałeś komin systemowy to zapomnij o tych pustakach. Taki komin to bajka. :)

krystek pisze:

1 Wrzesień 2013 o 21:35 (Edytuj)

Właśnie o to chodzi, że jak kupie piec z podajnikiem to budżet na ten moment nie przewiduje komina systemowego:) – wiem ,żę bajka :)
Wchodzi wtedy w rachubę, albo szlamowanie tego mojego pokrętnego komina,(wtedy zmniejsze przekój, poprawie ciąg przez gładką powierzchnię- problem tylko czy wystarczy taki komin i czy nie zniszczy nowego pieca poprzez większe zasmolenie go :) . Druga opcja poproszę jednak dane co to za tajemnicze pustaki :D kolego darase :)

Ruszt awaryjny potrzebowałbym tylko podpalić na kilka godzin w jesienne i wiosenne dni drewnem lub jakimś groszkiem.

Czyli muszę się zdać na opinie, że 10 kW wystarczy na 76 m2 +boljer 120 L oraz 6 żeliwnych żeberek w piwnicy:).
W tym piecu Ogniwo Plus planuje palić miałem. Mam obecnie miał klasy 23 z kopalni Piast.

krystek pisze:

1 Wrzesień 2013 o 22:12 (Edytuj)

Sorki, że post za postem, Kolejne pytanie czy zawór 4d można zakupić z siłownikiem?
Z jakimi siłownikami współpracuje eCoal?

darase pisze:

2 Wrzesień 2013 o 12:06 (Edytuj)

Kolego Krystek nic nie musisz :) Nic na siłę, decyzję ostateczną podejmujesz sam.

Szlamowanie to nie taka prosta sprawa, żeby się to trzymało trzeba frezować.
Musisz wziąć dobrą firmę, żeby to po czasie nie odpadało. Moim zdaniem szkoda kasy.

Miałem u siebie stawiać komin na zewnątrz z takich pustaków :

http://www.notbud.pl/32-Rodzaje-kanalow-kominowych-i-ich-eksploatacja.html

Sterownik eCoal na dzień dzisiejszy nie ma możliwości sterowania siłownikiem zaworu 4d.

U siebie mam pompę mieszającą plus druga pompa jako CO i Cwu(pobiera na 1 biegu 5W) z zaworu 3d lub 4d zrezygnowałem.

z_2 pisze:

2 Wrzesień 2013 o 18:32 (Edytuj)

re: krystek

Nawrzucałeś tyle pytań, że nie wiadomo od którego zacząć.
1. Ze starym kominem nie bardzo masz co zrobić, bo skoro przesycony smrodliwymi węglowodorami na wskroś, to wydasz na wątpliwy remont więcej, niż kosztuje nowy.
2. Jeśli czuć w pomieszczeniach mających kontakt z kominem te smrody, to dla zdrowia warto skuć tynk, przemalować ze dwa razy mur wapnem (najlepiej karbidowym), następnie przemalować szkłem wodnym i otynkować od nowa tynkiem wapiennym. Dla zdrowia!
3. Taki stareńkawy domek potrzebować może nawet 120 W/m kw. Zatem na silne mrozy 10 kW. Na “Syberii” pójdzie i 12 – 14 kW bez problemu. Skoro tak wcześnie musisz zaczynać sezon grzewczy, to oznacza, że w murach cały czas siedzi ci multum wody. Rada: wietrzyć i grzać już na początku jesieni. Na początku będzie ci brał dużo węgla, bo nie tak łatwo zagrzać tyle wody, aby chciała wyjść z murów. A gdy wychodzi, to w obie strony. Do wewnątrz też. Stąd takie duże obciążenie cieplne.i potrzeba wietrzenia. Bo latem powietrze ma największą wilgotność. Wygląda to na paradoks, ale de facto to normalna zależność. im powietrze cieplejsze, tym więcej w nim pary wodnej.
4. Żaden zawór n-drogowy do niczego ci nie potrzebny. Pompa po to ma co najmniej 3 zakresy aby jej obrotami wyregulować sobie temp. wody powrotnej.
5. Do czego ci PiD? Co wiesz na temat tej metody sterowania i do czego jest de facto przydatna?
6. Czym ani w czym byś nie palił – pamiętaj: Jak najmniej nadmiaru powietrza, bo każdy zbędny nadmiar, to ewidentna strata.

Pozdrawiam – z_2

z-paul pisze:

Witam, w najbliższym czasie (i to dość szybko bo mrozy się zbliżają) zamierzam zakupić kocioł z podajnikiem. Mam tylko dylemat gdyż nie wiem jaką wielkość wybrać.
Dom dwupiętrowy (dwurodzinny), lata 30. Nieocieplony. Ściany zewnętrzne o grubości 50 cm – cegła. Wysokość w pomieszczeniach 2,9m. Wymiary budynku 11 x 11m. Według moich obliczeń powierzchnia użytkowa 108 m2. Ja remontuję mieszkanie na parterze, pod którym na całej powierzchni znajduje się piwnica. Pierwsze piętro to oddzielne mieszkanie z oddzielnym ogrzewaniem. Tak że nie mam bezpośrednio dachu nad głową. 4 okna PCV z podwójną szybą. Grzejniki stalowe płytowe oraz drabinka w łazience. Do tego zbiornik CWU 120 litrów (dwie osoby dorosłe w mieszkaniu). Rurki miedziane ok. 15 mm.
Mam na oku OEP 10 oraz 16, jednak nie wiem czy 10 to nie będzie trochę za mało.
Proszę o poradę.

darase pisze:

10kw Kolego. :)

Wszędzie ten Darase się plącze ;) Odpowiedziałem Ci trzy razy, obiecuję że więcej nie będę :)

z_2 pisze:

re: z-paul

Sytuacja trudna. Kawał konstrukcji o potężnej chłonności cieplnej.
Proponuję 16 kW. zawsze – bez problemów będziesz mógł jechać niżej. Oczywiście 10 mógłbyś jechać wyżej, ale te mury i wysokość pomieszczeń nieco przerażają.
Zatem 16.
Przy okazji przelicz sobie moc sumaryczną grzejników, aby być pewnym, że będzie mialo co odbierać ciepło w kotle wyprodukowane.

Pozdrawiam serdecznie z_2

Anonim pisze:

2 Październik 2013 o 22:13 (Edytuj)

Witam serdecznie, po przeczytaniu kilku forów i dyskusji z ludźmi zajmującymi się ogrzewaniem, zakupiłem kocioł OGNIWO EKO PLUS 16KW do domu 180m2 + 140L CWU. Niewiem czy to dobry wybór?

z_2 pisze:

re: Anonim
Trochę mało danych o domku, ale wybór dobry.Pozdr. z_2Anonim pisze:
4 Październik 2013 o 21:46 (Edytuj)Witam jeszcze raz i przepraszam za niedokładne dane. Dom 180m2 wysokość pomieszczeń 2.6m. mur pustak max 29cm+ 12cm styropianu, strych 10cm styro. Okna PCV 1,1. Także do ogrzania 180m2 w tym 20m2 podłogówki w łaź. i holu oraz CWU 140L. Zakupiłem Ogniwo Eko+ moc 16kw. Czy to dobry wybór.z_2 pisze:
re; Anonim
Twój wybór bardzo dobry, bo “nieco” przewymiarowany. Na szczęście sterowniki tego kotła potrafią prowadzić go równo z niższą mocą. Bedzie dobrze. nawet bardzo dobrze.
Pozdrawiam serdecznie :-)z_2wuwok pisze:
5 Październik 2013 o 16:58 (Edytuj)witam mam 16kw na 160m2 użytkowej [domek lepiej troszkę ocieplony ] i wiem ze ja mam za duży kociołek.Jeśli się boisz ze za mały to spij spokojnie :) Aha wiele zależy od paliwa/kaloryczności opalu ale piecyk ma b.dobra sprawność :) .Będziesz zadowolony :)Anonim pisze:
5 Październik 2013 o 19:11 (Edytuj)

Zawijan_2 BARDZO mnie pocieszyłeś, że ta 16tka da radę. Ponieważ montując ten kocioł byłem zmuszony podpisać oświadczenie że robię to na własną odpowiedzialność(wymóg hydraulika). A napomnę że hydraulik sugerował kocioł OEP 25kw na mój metraż. Za tydzień będzie odpał więc zobaczymy co się bedzie działo cdn….

z_2 pisze:

re: Anonim
Piszesz, że za tydzień będziesz odpalał.
Zatem:
1. Bez paniki, że przez pierwsze kilka dni kociołek będzie się rzadziej odstawiał i tym samym statystyki pokażą ci dość duże zużycie paliwa. Wyniknie to bowiem z tego, że ciepełko latem zgromadzone w konstrukcji domku już przez te zimne wieczory i ranki poszło się paść na niebiańskie łąki (brak chmur, stąd przymrozki o tej porze) i będziesz musiał najpierw nagrzać te co najmniej kilkadziesiąt ton murów i wyposażenia oraz przepchnąć wilgoć w ścianach latem zgromadzoną (wygląda to na paradoks, ale największa wilgotność powietrza jest latem) w kierunku zewnętrznym.
2. Proponuję – po rozpaleniu kociołka i osiągnięciu temp. 40 st.C przejść na palenie grupowe – na początek 8 – 12 i dobrać sobie odpowiednio do tych nastaw powietrze. Możesz to zrobić tak, że na początek dla 8 ustawiasz wentylator np. na 30%. Po ok. 30 – 40 min. kukasz (króciutko) do palnika i patrzysz, jak wygląda warstwa żaru. Jeśli wzrosła w stosunku do położenia startowego, to 1 – 2 oczko wentylatorem do góry. Jeśli siadła w dół, to zdejmujesz nieco wentylatora (oczko max. dwa). Po następnej godzinie powtarzasz manewr. jeśli wszystko OK a z komina nie ma Batorego, to trafiłeś prawie w dziesiątkę. To samo należy zrobić dla nastaw większej mocy (12, 16 itd.). Po upływie doby skorygować ew. nastawy.
3. Ale zanim to wszystko zrobisz i rozpalisz kociołek, to sprawdź proszę poprawność jego złożenia. Czy płyta ceramiczna górna przylega do tylnej ściany, czy płytka stalowa zamykająca III ciąg (z wlotem do czopucha) dobrze przylega do swojego gniazda, czy zawirowywacze siedzą w swoich gniazdach, czy szuflada dobrze przylega do otworu wyczystnego w popielniku.
4. Dobrze by było, jeśli masz taką możliwość, udostępnić podgląd kociołka na esterownik.pl i dać znać, gdzie mam go szukać. W razie jakiś problemów łatwo mi będzie Ci szybko coś sensownego doradzić. Bo widzę, że na “ynsztalatora” nie bardzo będziesz mógł liczyć.

Pozdrawiam serdecznie :-) z_2

Andrzej pisze:

Witam serdecznie!
Bardzo proszę o pomoc w doborze mocy kotła OEP. Mieszkam domu piętrowym, podpiwniczonym z garażem i użytecznym poddaszem. Dom wybudowany w latach 70-tych, ściany z pustaków “skawińskich” ocieplone styropianem 5 cm , dach wełną mineralną 20 cm , okna PCV 1,1 . Dom o wymiarach 10 na 10 m , do ogrzania ok.240 m2 .Ten piec ma także ogrzewać do temp. ~15 stopni C. warsztat o pow. 70 m2 z pustaków betonowych , który ma być w przyszłości ocieplony (poddasze jest ocieplone wełną 15 cm). Z domu do warsztatu zakopane izolowane rury c.o. ( w czasie pracy ogrzewałem dom drewnem
i trocinami “śmieciuchem” warsztatowym , który zlikwiduję). W domu piec gazowy.Nowy piec ma stać w ocieplonym budyneczku wolnostojącym koło domu. W Ogniwie Eko + zamierzam palić miałem lub ekogroszkiem ( zależy co będzie ekonomiczniejsze) z domieszką suchych trocin dębowych . Proszę o doradę.

z_2 pisze:

re: Andrzej
Bez większych problemów na dom wystarczy Ci ok. 70W/m2 czyli ok. 16 kW.
Sprawdź sobie sumaryczną moc grzejników zainstalowanych w ogrzewanych obiektach.
Możesz oczywiście palić miałem (im lepszy tym lepszy ;-) ). Domieszka trocin w miale jak najbardziej wskazana.
Pozdr. z_2

Andrzej pisze:

do: z_2
Sprawdziłem sumaryczną moc grzejników w obu budynkach i wyszło 20-21 kW .Czy to dobrze do
proponowanej mocy pieca ?
Pozdrawiam.Andrzej

z_2 pisze:

re: Andrzej,
Bardzo dobrze, że grzejniki mają taka moc. Bo nie należy zapominać, że wartości znamionowe podawane przez ich producentów dotyczą określonego poziomu temp. np 70/50. A dzisiaj mało kto na tak wysokich parametrach śmiga. Idą w dół, moc (iloczyn różnicy temp. i przepływu) spada.
Będzie OK.
Pozdr. z_2

Artur pisze:

15 Lipiec 2013 o 23:21 (Edytuj)

Chciałbym prosić o pomoc w doborze mocy kotła OEP dla mojego domu.

Jest to budynek z 1945 roku, 3 kondygnacje (razem z piwnicą), ściana 50cm dwuwarstwowa z cegły pełnej, docieplony styropianem 5cm. Dach jest docieplony wełną mineralną granulowaną o grubości 10cm. Piwnica nie jest ogrzewana. Okna plastikowe, szyba podwójna. Suma ogrzewanych powierzchni to jakieś 290m2. Instalacja jest stara, z grubymi rurami i żeliwnymi grzejnikami (3 grzejniki są wymienione na panelowe).

W chwili obecnej za ogrzewanie całość, łącznie z CWU odpowiada piec gazowy. OEP będzie ogrzewał wodę CO zimą, CWU zostanie po stronie pieca gazowego. OPE zastąpi stary piec na konstrukcji Strebla.

Pozdrawiam i z góry dziękuję

z_2 pisze:

16 Lipiec 2013 o 8:36 (Edytuj)

re: Artur

Szkoda, że nie podałeś średniej wysokości pomieszczeń w tym budynku.
Ale spróbujmy:
1. Uważam, że w skrajnie niekorzystnych warunkach na zewnątrz będziesz potrzebował ok. 70W/m2.
2. Wynika z tego, że 70W/m2 * ~300 m2 = ~21 kW.
3. Przy takim “akumulatorze” nie czekaj do pierwszych mrozów, ale zacznij wcześniej grzać, bo gdy przechłodzisz chałupę, to będziesz później walił ogromne ilości dobowe paliwa, aby to nadrobić.
4. Duża bezwładność cieplna rur i grzejników żeliwnych ma zalety, ale i dużo wad, ponieważ układ staje się trudno sterowalny. Wolno się nagrzewa i wolno stygnie. Dlatego na grzejnikach żeliwnych nie ma sensu zakładać głowic termostatycznych tylko układ dobrze wytrymować na zaworach i przepływach, bo pewnie masz więcej, niż jeden pion.
5. Zainwestuj w porządną pompę z naddatkiem możliwości tłocznych.

Pozdr. z_2

Artur pisze:

16 Lipiec 2013 o 19:37 (Edytuj)

Średnia wysokość pomieszczeń to 2,8 m.

ad. 2.
Dzisiaj zrobiłem sobie takie obliczenia (nie wiem czy poprawne):
W największe mrozy spalaliśmy około 25 m3 gazu na dobę (razem CO i CWU).
Kaloryczność gazu to podobno 38 MJ/m3, czyli 10,56 kWh/m3. Załóżmy sprawność kotła na poziomie 91%. Licząc dalej 25 m3 * 10,56 kWh/m3 = 264 kWh/dobę (byłoby przy sprawności 100%). Uwzględniając sprawność kotła 264 * 0,91 = 240,24 kWh/dobę, czyli średnio jakieś 10,01 kW. Z taką średnią mocą pracował kocioł. Oczywiście nie pracował całą dobę non stop, dlatego obliczenie jest dość przybliżone. Dom nie był wygrzany, praktycznie nieogrzewany nocą, przez co komfort cieplny był kiepski. Jak to w takim razie ma się do zaproponowanej mocy 21 kW?

ad. 3.
Bardzo dobra propozycja.

ad. 4.
Zastanawiałem się właśnie, czy taka wymiana zaworów ma sens. Teraz już wiem że nie. Tylko co z tym trymowaniem i przepływami? Bo to już dla mnie wyższa szkoła jazdy.

ad. 5.
Rozumiem że nie mogę sobie takie pompy wybrać na oko, czyli np. o łączach średnicy 1 cala? Musiałbym w jakiś sposób obliczyć jej wydajność?

Dziękuję i pozdrawiam

z_2 pisze:

18 Lipiec 2013 o 10:15 (Edytuj)

re: Artur
Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi.

1. Mniemam, że jeśli dom 70 lat temu budowany z pełnej cegły, to przynajmniej część tej cegły z rozbiórki, a zaprawa na wapnie oparta. Bo cement wówczas był prawie nieosiągalny dla inwestora prywatnego.
Zaprawa wapienna którą “sklejano” dom po tylu latach stanowi prawie lity kamień wapienny (ok. 100 lat daje ok.100% w przejściu do pierwotności). Zatem mostków termicznych multum.
2. Nie wiem z czego masz stropy między kondygnacjami, ale wówczas jeszcze bardzo często stosowano dźwigary i podbitkę z trzciny.
3. Nie są to jak widać materiały szczególnie ciepłochronne. Stąd przyjęcie przez mnie współczynnika 70W/m2 dla takich obiektów. Dobrze położony styropian – choć tylko 5-ka oraz posadowienie budynku (nie wiem, w której strefie klimatycznej jesteś) może faktycznie obniżyć zapotrzebowanie do ok. 60W/m2.
4. Przyjęty współczynnik ma zapewnić uzupełnienia strat ciepła w skrajnie niekorzystnych warunkach przy zachowaniu w pomieszczeniach 22 st.C (w pomieszczeniach typu łazienka – 26 st.C). Oczywiście tych najmroźniejszych dni w roku jest ok. 5% sezonu grzewczego, ale tak się to liczy.
5. Trymowanie, to nic innego jak taki dobór strug w poszczególnych gałęziach układu, aby w każdej z nich zapewnić odpowiedni dobór strumienia ciepła do potrzeb gałęzi.
6. Pompa: parametry pompy określa się poprzez jej wydajność strumienia (np. dm3/min) oraz tzw. wysokość podnoszenia, czyli zdolność do pokonywania oporów po stronie tłocznej. Skoro masz 3 kondygnacje, a każda ok. 3 m, to już H = 9. Do tego opory przepływu, zatem pompa musi mieć H co najmniej 12 m. A wydajność? W zależności od wielkości zładu (zład, to sumaryczna ilość wody w kotle i instalacji) dobrze aby była rzędu 6 – 7 zładów na godzinę (łatwo przeliczyć wydajność w litrach na min.)
7. W sprawie doboru pompy radzę skonsultować się z dobrym instalatorem lub dobrym doradcą w porządnym sklepie instalacyjnym. Mają tabele, mają wiedzę, dobiorą na ich odpowiedzialność.

Przy okazji proponuję abyś przeliczył swoje grzejniki (liczba żeberek i ich typ lub chociaż wysokość (między króćcami), bo się może okazać, że nie dasz rady jechać na temp. rzędu 45 – 50, aby utrzymać oczekiwany komfort cieplny.

Pozdrawiam z_2

Rafał pisze:

26 Lipiec 2013 o 12:38 (Edytuj)

Witam
Jestem na etapie wyboru pieca do budowanego domu wg projektu:
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-poziomkach-3-g/m472838ccd9b85
i chciałbym zapytać jakiej mocy kotła szukać (kocioł z podajnikiem)?
Skłaniam się do Ogniwo Eko Plus 10kW tylko nie wiem czy to nie będzie za mało.

Dom wybudowany z pustaka Termalica 600 24 cm, planowane ocieplenie styropian 12 cm. Okna Drutex Iglo 5. Powierzchnia po podłogach ok. 122 m2 (wliczona kotłownia) + garaż ok 23 m2.
Wysokość pomieszczeń 2,6 – 2,7 m.
Komin ok 8m systemowy – średnica 200 mm. W okolicy dość dość mocno wieje.

Na całym parterze podłogówka, kaloryfer w garażu (choć niekoniecznie) i drabinka w łazience.
Poddasze: łazienka podłogówka i drabinka, pokoje kaloryfery.
Ciepła woda z cyrkulacją – zasobnik 200 l ogrzewana cały rok z pieca.

Myślałem nad kotłem innej firmy ale m.in. Pana wypowiedzi i komentarze na forach skłaniają mnie do pieca Ogniwo Eko Plus.

Pozdrawiam
Rafał

z_2 pisze:

26 Lipiec 2013 o 14:23 (Edytuj)

re;Rafał

Aby Cię nie zwieść:
1. w takim domku rzadko będziesz potrzebował wody w obiegu o temp. pow. 40 st. Na dodatek podłogówka wymaga swoich parametrów (znacznie niższych – ze względów bezpieczeństwa).
W twoim przypadku nawet specjalnych obliczeń prowadzić nie trzeba. Max. 40 W/m2 to w duże mrozy.
Kocioł 10 kW i tak będzie u Ciebie więcej w podtrzymaniu, niż w pracy. Chyba, że masz czas i poczekasz do przyszłego roku na jeszcze mniejszego “zwierzaczka” marki OE+.
Typ kotła i producent: do wyboru wyłącznie przez Ciebie.
Pozdrawiam serdecznie i pozostaję do usług.
zawijan_2

p.s. Czy analizowałeś możliwość użycia w układzie cwu solarów? Zorientuj się, czy w Twoim okręgu nie ma czasami dopłat? Całe lato cwu za frico (tak się mówi, ale nie głupie toto jest).

Anonim pisze:

27 Lipiec 2013 o 23:44 (Edytuj)

Witam
Proszę o pomoc w doborze mocy kotła do nowego domu.
Dom jest zbudowany z pustaka max 29cm + 12cm ocieplenia styropianu, okna pcv 5-cio komorowe, strych docieplony 10cm styropianu.
Powierzchnia do ogrzania to 175m2 a wysokość pomieszczeń to 2.6m, w tym 20m2 podłogówki.
Bojler 140l. Kocioł z podajnikiem na eko groszek i miał.
Pozdrawiam Tomek

z_2 pisze:

28 Lipiec 2013 o 15:09 (Edytuj)

re:Tomek

Podobnie jak u kol.Rafała – potrzebny Ci najmniejszy z dostępnych kotłów, bo i powierzchnia do ogrzania mikra, i zapotrzebowanie na ciepło także.
Pozdrawiam – z_2

Rafał pisze:

28 Lipiec 2013 o 18:50 (Edytuj)

Dziękuję za szybka odpowiedź
Jeszcze mam kilka pytań…
Kiedy dokładnie ten nowy piec będzie produkowany i jakiej będzie mocy?
Na solary niestety dofinansowania nie ma u nas, jedynie te bankowe a to jest mały zysk. Myślałem o zastosowaniu rur z wodą pod blachą (nie wiem na ile takie rozwiązanie jest skuteczne)… czyli aby niejako cały dach był panelem ogrzewającym ciemna blacha w letnie dni jest naprawdę gorąca.
A czy jeśli piec będzie głównie w podtrzymaniu to obniży to znacząco jego żywotność lub w jakikolwiek sposób znacząco utrudni jego eksploatację?
Czy przy tym piecu konieczne jest stosowanie mieszania zasilania z powrotem (żeby powrót nie był za zimny)? Czy tą funkcje może spełniać CWU?

z_2 pisze:

29 Lipiec 2013 o 16:01 (Edytuj)

Witaj Rafale,

Odpowiadam:

“Kiedy dokładnie ten nowy piec będzie produkowany i jakiej będzie mocy?” – niestety nie potrafię podać Ci konkretnych terminów.

“Myślałem o zastosowaniu rur z wodą pod blachą (nie wiem na ile takie rozwiązanie jest skuteczne)… czyli aby niejako cały dach był panelem ogrzewającym ciemna blacha w letnie dni jest naprawdę gorąca.”
– To, że blacha jest gorąca, to trochę mało. Bo nie bardzo można z niej to ciepło odebrać. Nawet gdybyś rury docisnął do blachy, to będzie jedynie kontakt liniowy, a to znacznie zbyt mało na dobrą wymianę ciepła. Każdy inny kawałek rur będzie od blachy oddalony, a między nimi będzie powietrze, które niestety – jeśli w bezruchu – jest bardzo kiepskim przewodnikiem ciepła.
W solarach oprócz czarnych rur wykorzystywany jest tzw. efekt szklarniowy, którego niestety w swoim rozwiązaniu nie masz możliwości wykorzystać.
Co najwyżej, gdybyś potrafił zbudować konstrukcję gdzie bezpośrednio pod blachą krążyłoby powietrze odbierające ciepło i dało się wykorzystać do ogrzania innych pomieszczeń, to byłoby OK. Tylko koszty takiej instalacji mogą być znacznie wyższe, niż zakup solarów.

“A czy jeśli piec będzie głównie w podtrzymaniu to obniży to znacząco jego żywotność lub w jakikolwiek sposób znacząco utrudni jego eksploatację?” – Kotły pracujące na malutkim ułamku swojej mocy nominalnej zawsze będą mało sprawne. Będą się w nich osadzały sadze i pyły, bo prędkość spalin bardzo wówczas marna. To, że na niektórych forach przeczytasz “rewelacje”, jak to niektórym ich “smoki” na samym cwu czyściutko pracują, to nie oznacza wcale, że tak jest na prawdę. Oczywiście, gdy walniesz nadmiarem wentylatora, to pyłu i sadzy w kotle wiele nie będzie. Tylko należy odpowiedzieć na pytanie: A GDZIE TO ZATEM LĄDUJE? Odpowiedź jest prosta: w kominie i na zewnątrz budynku. Trując otoczenie.
Oczywiście: na razie koszty ogrzewania przy zastosowaniu węgla są niższe, niż z innych nośników. Jak długo? Nie wiadomo.

“Czy przy tym piecu konieczne jest stosowanie mieszania zasilania z powrotem (żeby powrót nie był za zimny)? Czy tą funkcje może spełniać CWU?”
– Producent OE+ nie wymaga stosowania zaworów n-drożnych do podwyższania temperatury powrotu. Nowa konstrukcja nie będzie tego tym bardziej potrzebować.
– Oczywiście obieg CWU spełnia tą funkcję.

Pozdrawiam serdecznie

z_2

Rafał pisze:

30 Lipiec 2013 o 13:37 (Edytuj)

Jeszcze tylko jedno pytanie bo teraz już kompletnie nie wiem.
Pan pisze że piec 10kw będzie dla mnie aż z nadmiarem a od firmy ogniwo (wysłałem takie zapytanie jak tu w tym samym czasie) dostałem właśnie dziś taką odpowiedź:
“Witam
Najodpowiedniejszym kotłem do Pana domu bedzie Eko Plus 16 kw
Najkorzystniej można go zakupić poprzez naszych dystrybutorów,lista na stronie i więcej info o naszych wyrobach http://www.ogniwobiecz.com.pl
Cena katalogowa brutto 9,225,00
Pozdrawiam”
Czy może się Pan do tego odnieść bo już byłem praktycznie umówiony z dostawcą i wstrzymałem na razie dostawę.

Pozdrawiam

z_2 pisze:

30 Lipiec 2013 o 14:44 (Edytuj)

Witaj Rafale,

Liczymy: pow. ok. 120 m2 x 40 W/m2 = 4800 W = 4,8 kW + cwu (max 3 kW) = < 8 kW.
A kocioł 10 kW śmignie i 14 kW jeśli byłaby taka potrzeba.

Za działania marketingowe tamtych nie odpowiadam. Mogę co najwyżej – gdy się z nimi spotkam – zwrócić uwagę na dokładną analizę zapytań, bo pewnie ktoś tam nie zwrócił uwagi na Twoje:
„Dom wybudowany z pustaka Termalica 600 24 cm, planowane ocieplenie styropian 12 cm. Okna Drutex Iglo 5. Powierzchnia po podłogach ok. 122 m2 (wliczona kotłownia) + garaż ok 23 m2.
Wysokość pomieszczeń 2,6 – 2,7 m.

Na całym parterze podłogówka, kaloryfer w garażu (choć niekoniecznie) i drabinka w łazience.
Poddasze: łazienka podłogówka i drabinka, pokoje kaloryfery.
Ciepła woda z cyrkulacją – zasobnik 200 l ogrzewana cały rok z pieca.”

Pozdrawiam serdecznie z_2

darase pisze:

31 Lipiec 2013 o 5:35 (Edytuj)

Rafał mam domek ok. 166m2 z kotłownią(16m2), kiepskie szyby w oknach przepuszczają zimno, kiepskie drzwi wejściowe z prześwitami docieplenie stropu tylko 4cm styropianu i … Ogniwo 15kw jest zbyt duże, teraz kupiłbym 10kw.

Najlepiej jest dla pieca gdy go się nie wędzi. :)

Artur pisze:

31 Lipiec 2013 o 21:49 (Edytuj)

Wracając jeszcze do wybory pompy, może się komuś przyda.

Zadzwoniłem na infolinię Grundfosa, opisałem wszystko co i jak. Do mojej instalacji dobrali pompę Alpha2 L 25-60, przy przepływie 1,2 m3/h, pompuje do ~4,5m. Przy czym dla mojej instalacji wyliczyli sumę oporów gdzieś na 3,5m.

Mam nadzieję że ta pompa da radę… bo bardziej wydajne pompy to właściwie już zastosowania przemysłowe i ceny 3 razy wyższe.

Pozdrawiam
Artur

manynw pisze:

13 Sierpień 2013 o 17:23 (Edytuj)

Witam Proszę o pomoc w doborze mocy kotła do nowego domu z poddaszem użytkowym ZOFIA PORTYK G2 pow. użytkowa 155m2 kubatura 906m2 . Suma powierzchni to 167m2 z ogrzewaniem podłogowym bez garażu 35m2 kotłowni 6m2 + pomieszczenie gospodarcze 7m2. W projekcie są grzejniki i zapotrzebowanie na ciepło 14110W a przewidziany piec CO do 25KW. Chcę zainstalować piec OGNIWO ECO PLUS 16KW ,nie wiem czy nie będzie za mały Pozdrawiam manynw

ZawiJan pisze:

14 Sierpień 2013 o 6:37 (Edytuj)

manynw

Niezależnie od tego, co Ci odpisze zawijan_2 – przeczytaj sobie ten rozdział a w szczególności wyniki badań eksploatacyjnych przedstawione na końcu rozdziału.

darase pisze:

14 Sierpień 2013 o 21:51 (Edytuj)

Manynw mam podobny metraż do Twojego ale zero skosów czyli kubatura większa teraz kupiłbym 10Kw a mam 15Kw i jest zbyt duży.

http://cieplowlasciwie.pl/start

Andrzej pisze:

16 Sierpień 2013 o 10:50 (Edytuj)

Witam
Chciałem prosić o doradzenie mocy kotła. Mam dom ok 200-210m2 na dole podłogówka na górze grzejniki, dom ma 6 lat, ocieplony styropianem 10cm, zastanawiam sie nad kotłem eko plus.

darase pisze:

18 Sierpień 2013 o 15:54 (Edytuj)

Andrzej przy idealnym ociepleniu, wysoko kalorycznym ekogroszku dobrych drzwiach i 3 szybowych oknach wystarczyłoby 10kw.

Przy odpwiednim sterowaniu-tak żeby kotła nie wędzić możesz pomyśleć o 16kw.
W cieplejsze dni proponuję dla mniej doświadczonych użytkowników spalanie grupowe, wtedy można pogonić kociołek z większą mocą.
Sterownik eCoal ma bardzo zaawansowane sterowanie które jednocześnie jest proste w używaniu :)

Anonim pisze:

18 Sierpień 2013 o 17:27 (Edytuj)

Witam
Do idealnie ocieplonych to sie pewnie niezalicza :-) myślałem o kotle miedzy 16 a 25 kw ze wskazaniem na tą drugą moc. z tego co czytałem to oep+ jest dość prosty w obsłudze? czy to prawda? a jak jest z jakością tego pieca bo zdażyło mi się przeczytać różne opinie, mam nadzieje też że bieżące modele są już lepiej dopracowane.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.

darase pisze:

19 Sierpień 2013 o 15:10 (Edytuj)

16kw wystarczy w zupełności, nie musisz się obawiać o brak mocy. :)

Opiniami się nie przejmuj w każej firmie może zdażyć się jakaś wpadka.
Serwis Ogniwa bardzo mi odpowiada dlatego bo odkąd kupiłem piecyk właśnie mija 3rok nie musieli do mnie przyjeżdżać. :) Przez ten okres strzeliły mi 3 zawleczki z winy eko i to podczas 3 sezonu.

Pozdrawiam.

kola pisze:

22 Sierpień 2013 o 19:39 (Edytuj)

Witam , również mam prośbę o pomoc w doborze kotła mój dom ma 310m2 w tym 36m2 garaż i 14m2 kotłownia wypełniłem na stronie http://cieplowlasciwie.pl/start , formularz zgodnie z moją najlepszą wiedzą i otrzymałem następujący wynik http://cieplowlasciwie.pl/start
według niego powinien wystarczyć kocioł 16kW np. Ogniwo EKO PLUS 16kW , dystrybutor tych kotłów z mojej okolicy twierdzi , że musi być Ogniwo EKO PLUS 25 kW bo inaczej nie da gwarancji , że kocioł da sobie radę w największe mrozy , nie chcę przewymiarować kotła tak jak mam to w tej chwili 39kW i spalać ogromne ilości ekogroszku , dom parterowy ma ściany wykonane następująco MAX 29 cm + Styropian 12cm + MAX 12 cm , strop drewniany ocieplony warstwą 20 cm granulatu styropianowego , okna profil Veka z szybami zespolonymi o współczynniku U=1.1 , wentylacja grawitacyjna . Czy jeżeli by się okazało , że kocioł 25kW jest za duży mogę wymienić segmenty końcowe palnika BURNER S na te dedykowane do kotła 16kW czy to by poprawiło coś w razie przewymiarowania ?

kola pisze:

22 Sierpień 2013 o 19:41 (Edytuj)

tutaj jest wynik http://cieplowlasciwie.pl/wynik/m6

ZawiJan pisze:

23 Sierpień 2013 o 8:46 (Edytuj)

kola

Nie powiem Ci, jakiej mocy potrzebujesz, bo się na tym nie znam.
Dam Ci jednak takie dwie informacje.
1.
Kocioł OEPlus 16kW da radę pracować stabilnie (także w dłuższym okresie):
-z mocą 24kW ze sprawnością równą jego sprawności na mocy nominalnej – w sterowaniu “ręcznym” (opcja w sterowniku “Retortowy-ręczny”)
-z mocą 20kW ze sprawnością o zaledwie 4% niższą, niż jego sprawność na mocy nominalnej – w sterowaniu “automatycznym” (opcja w sterowniku “Retortowy-eCoal”)
Zobacz wyniki badań eksploatacyjnych
2.
W kotle OEPlus 25kW istnieje możliwość operacyjnego zmniejszenia mocy palnika BURNER-S oraz mocy wymiennika ciepła, co zmniejszyłoby negatywne skutki przewymiarowania kotła.

Odczekaj chwilę przed podjęciem decyzji. Z pewnością odezwą się tu także inni koledzy, którzy przekażą Ci informacje ułatwiające podjęcie takiej decyzji.

darase pisze:

23 Sierpień 2013 o 12:27 (Edytuj)

Kola na Twoim miejscu brałbym 16kw tym bardziej, że można ładnie go bujnąć.
Masz badania to wiesz, że jest tak jak napisał ZawiJan.

” -z mocą 20kW ze
sprawnością o zaledwie
4% niższą, niż jego
sprawność na mocy
nominalnej – w
sterowaniu
“automatycznym” (opcja
w sterowniku
“Retortowy-eCoal” )”

Dwa: w największe mrozy trwające w całym sezonie ok. 2tyg możesz mieć w najmniej używanych pomieszczeniach temperaturę ok. 18-19st.

Trzy: 3 lata temu kupiłem kocioł Ogniwo 15kw na piętrówkę 9,5m*11m ok.166m2 z kotłownią. Dziś kupiłbym 10kw mimo, że mam kiepskie okna i drzwi.

Cztery: na te najbardziej mroźne dni kup eko ok. 28-29MJ/kg

kola pisze:

23 Sierpień 2013 o 13:05 (Edytuj)

ale mocy minimalnej palnika chyba raczej w dół nie ma możliwości przesunąć w ten sposób

ZawiJan pisze:

23 Sierpień 2013 o 13:12 (Edytuj)

kola

Nie wiem, czy dobrze Cię rozumiem, ale zobacz:
“Wszystkie palniki w typoszeregu mocy 10kW, 16kW i 25kW mają te same wymiary, każdy z nich składa się z czterech segmentów. Różnią się jedynie ilością otworów nadmuchowych, decydujących o maksymalnej mocy palnika. Moc palnika można – w razie potrzeby – zmienić poprzez wymianę segmentów, co jest łatwe i mało kosztowne.”
-to cytat z rozdz. o Burnerze-S

P.S.
Zamiast zmieniać człony, można także zakleić silikonem część otworów nadmuchowych. Tak po prostu.

kola pisze:

23 Sierpień 2013 o 13:21 (Edytuj)

do kolegi darase oficjalny diler i jednocześnie firma instalacyjna w której chcę kupić kocioł zalecają 25kW jednocześnie oferując przedłużenie gwarancji producenta do 5 lat , przy 16kW nie dają gwarancji , iż kocioł podoła , oczywiście przedstawię im wyniki badań kotła 16kW może zmienią zdanie , czy modele z roku 2012 różnią się od modeli z roku 2013 , diler ma na magazynie kotły z rokiem produkcji 2012

kola pisze:

23 Sierpień 2013 o 13:25 (Edytuj)

do kolegi ZawiJan , tak dobrze mnie zrozumiałeś chodzi mi właśnie o wymianę segmentów gdyż wydaje mi się , że to bardziej eleganckie rozwiązanie niż zaklejanie silikonem , rozumiem że przekładnie przy wszystkich mocach mają to samo przełożenie a co za tym idzie min. prędkość podawania paliwa na tym samym poziomie

ZawiJan pisze:

23 Sierpień 2013 o 13:48 (Edytuj)

kola

Przekładnie i silniki są we wszystkich mocach takie same. Prędkości podawania (czyli ilość podawanego paliwa na jednostkę czasu pracy podajnika) są takie same.

Modele z roku 2012 i 2013 są identyczne (w przypadku 16kW i 25kW).

P.S.
Spróbuj coś utargować na modelach 2012. Są przecież o rok starsze. Stały gdzieś tam w magazynie, nie wiadomo w jakich warunkach.
Duże moce sprzedają się gorzej, bo okazało się, że OEPlusy są bardzo sprawne i zwyczajowe nadwyżki mocy są zbędne. Z lektury forów widać to bardzo wyraźnie. Może dealer popuści?

kola pisze:

23 Sierpień 2013 o 14:01 (Edytuj)

wybór między 16kW a 25kW nie jest dla mnie kwestią ceny różnica jest bez znaczenia bodajże 300 zł istotne jest dla mnie abym później nie żałował dokonanego wyboru , wyślę jeszcze zapytanie bezpośrednio do producenta ciekawe co on na to

darase pisze:

23 Sierpień 2013 o 16:54 (Edytuj)

Kola nie daj się wmanewrować w dodatkową gwarancję :D

Jak chciałem u takiego dilera kupić w Toruniu to chciał ok. 1tyś drożej niż w firmie fuego z internetu :) i to na 7% Vat.
Z Fuego dostałem fakturę na 22% i odliczyłem sobie różnice Vat w US.

kola pisze:

23 Sierpień 2013 o 18:20 (Edytuj)

Mój nie chce dodatkowego 1tyś za kocioł , warunek to montaż przez nich ten oczywiście płatny ale to chyba normalne

darase pisze:

23 Sierpień 2013 o 21:08 (Edytuj)

Faktura na 23%?
Ile za ten montaż?

kola pisze:

23 Sierpień 2013 o 22:13 (Edytuj)

faktura na 8% , montaż 1tyś ale instalacja w kotłowni wymaga przeróbek , mam aktualnie zawór z siłownikiem którego eCoal nie obsługuje

darase pisze:

24 Sierpień 2013 o 6:02 (Edytuj)

1000 zł to normalna cena za zainstalowanie kotła z małą przeróbką.

Trochę ponad 1000 zł to odliczyłbyś sobie w US z różnicy Vat.

Na Twoim miejscu zamówiłbym kocioł z internetu rocznik 2013 z Vat 23% a instalatorowi zapłaciłbym tylko za podłączenie.

Instalatora-dilera możesz zmienić. :)

Przed kupnem kotła dzwoniłem do Ogniwa z zapytaniem czy mogę sam podłączyć piec do instalacji, dostałem odp. Tak. Realnie więc, kocioł kosztował mnie ok. 4500tyś po odliczeniu instalatora i Vat. :) (to było 3 lata wstecz)

kola pisze:

24 Sierpień 2013 o 12:02 (Edytuj)

Ja niestety nie odliczę wyczerpałem limit :) ale to są szczegóły największy problem mam z wyborem mocy kusi mnie 16kW ale czuje wewnętrzny niepokój , choć dziś odwiedził mnie zupełnie niezależny instalator obejrzał dom i stwierdził , że kocioł w przedziale 16kW-24kW i że ze względu na to , iż kocioł może pracować okresowo z większą mocą niż moc nominalna mogę zaryzykować 16kW

ZawiJan pisze:

24 Sierpień 2013 o 12:24 (Edytuj)

kola

Tak, jak pisałem, nie znam się na tych klimatach budowlano-energetycznych. Jednak na podstawie tego, co tu napisałeś, doradzam Ci OEPlus 16kW. Z pełną świadomością tego, co robię.

“w naszej strefie klimatycznej kotły przez 95% sezonu grzewczego pracują z mocą, która nie przekracza 60% mocy szczytowej. Tylko przez 5% sezonu grzewczego pracują z mocą 60-100% mocy szczytowej.”
– to cytat z tego rozdziału

kola pisze:

24 Sierpień 2013 o 12:37 (Edytuj)

diler , a jednocześnie instalator u którego zamierzam kupić kocioł twierdzi , że zamontował do tej pory około 100 takich kotłów między innymi w domach o podobnej charakterystyce do mojego (tylko że 25kW) , pomyślałem więc że będzie łatwo zweryfikować z jaką mocą faktycznie pracują te kotły zainstalowane przez nich dokonując analizy wykresów i to będzie argument decydujący , jadę w poniedziałek podrzucić mu ten pomysł :)

ZawiJan pisze:

24 Sierpień 2013 o 12:47 (Edytuj)

kola

Wejdź na esterownik.pl/zdalny-dostęp, znajdź podobne domy i nawiąż kontakt z użytkownikami poprzez esterownik.pl/forum

kola pisze:

24 Sierpień 2013 o 13:26 (Edytuj)

Chcąc przybliżyć jeszcze mój przypadek opiszę z grubsza jak działało moje dotychczasowe ogrzewanie przy około – 20 st.C na zewnątrz ,kocioł 39kW , na podstawie czujnika pogodowego sterownik kotła ustawiał temperaturę C.O. na 50st.C w momencie gdy termostat pokojowy ustawiony na 22 st.C , informował , że spadła temperatura zadana sterownik otwierał zawór na C.O. i podnosił temperaturę C.O. z 35st.C do tych właśnie 50 st.C (różnica duża ale fabrycznie 20 st.C było) w trakcie tego procesu spadała temperatura wody w kotle i po przekroczeniu temperatury zadanej na kotle którą ustalał sterownik na poziomie +20 st.C w stosunku do temperatury C.O. uruchamiał się palnik który zaczynał podgrzewać wodę w kotle w tym czasie obserwowałem dalszy spadek temperatury na kotle ( z 70st.C aż do 60st.C) , następnie spadek temperatury się zatrzymywał i temperatura wody w kotle zaczynała wzrastać cały ten proces trwał około 25-30 min po czym kocioł osiągał temperaturę zadaną 70 st.C palnik się wyłączał temperatura wzrastała jeszcze do 72-73 st.C aby po około 15 min cały ten proces się powtórzył i tak w kółko, aż do osiągnięcia na czujniku pokojowym 22st.C w tym momencie sterownik zmniejszał temperaturę C.O. do 35 st.C i tak przez około 3 do 3.5h ,aż znowu temperatura na sterowniku pokojowym nie spadła poniżej 22st.C , przepraszam za mało fachowy opis ale jestem tylko zwykłym użytkownikiem , cały proces odtworzyłem z pamięci więc mogą być jakieś nieścisłości

darase pisze:

24 Sierpień 2013 o 14:35 (Edytuj)

Kola cytat ze strony ciepło właściwe Twoich danych:
” Sporo przepłacasz za
ogrzewanie
Sprawność twojej
instalacji grzewczej to
tylko ~ 41 %.”
Tam też kalkulator typuje 16kw.

Sprawność mojej to prawie 2*tyle :)
Mój kociołek pracował z tem. CO ok. 45st.
Im większa tem. CO tym większe straty.

Zwrot różnicy Vat zależy od wielkości domu tu masz link

http://pit.pl/aktualnosci-podatkowe/2405-wyzsze-limity-zwrotu-vat-za-materialy-budowlane-w-iii-kwartale-2013-roku-12593/

kola pisze:

24 Sierpień 2013 o 15:23 (Edytuj)

ja swój limit zwrotu wykorzystałem 4 lata temu , akurat zdążyłem się wprowadzić i pierwszymi gośćmi w moim domu byli kontrolerzy z US , płytki w łazienkach mi chcieli mierzyć :) wyobrażacie to sobie

kola pisze:

24 Sierpień 2013 o 22:12 (Edytuj)

spotkałem dziś znajomego który ma biuro projektów i umówiliśmy się ,że jego pracownicy oszacują mi straty energii w moim domu :) , wszystkie dane łącznie z projektem o które poprosił już mu przekazałem ,będę więc miał poważne argumenty , wspomniał coś że dla nowego budownictwa przyjmuje się straty na poziomie 12W na 1m3 ogrzewanej kubatury , zatem w moim przypadku licząc na szybko przy założeniu strat na poziomie 15W na 1m3 wyszło mi dla całego budynku 12.48kW wraz z garażem, kotłownią i pomieszczeniem gospodarczym , natomiast po ich odliczeniu 10.15kW , jestem coraz bardziej przekonany iż w mojej kotłowni zagości kocioł 16kW jeszcze tylko walka z instalatorem :)

darase pisze:

25 Sierpień 2013 o 0:11 (Edytuj)

To zbliżamy się ku końcowi :)

Instalatora bym zmienił, zarobi na Tobie ok. 2tyś plus marża za kocioł strzelam 500zł. Nie wiem po ile w hurcie są kotły ;)

16kw to dobry wybór i się nie poddawaj.
Gratulacje za wytrwałość i dociekliwość w dążeniu do celu. :)

wkowal10 pisze:

30 Sierpień 2013 o 8:36 (Edytuj)

Witam. Myślę nad kupnem OEP , ale proszę o pomoc w wyborze mocy kotła. Mam dom z lat 70-tych o powierzchni użytkowej 170 m2, wysokość pomieszczeń 250 cm, parter i piętro. Ściany warstwowe z cegły pełnej z pustką powietrzną docieplone styropianem 8, 10 cm (uskoki w tynku). Zbiornik dwupłaszczowy na cwu 120 lub 140 l. Instalacja co cienkie rurki miedziane, instalacja cwu rurki PCV, grzejniki aluminiowe, okna PCV 5-cio komorowe z szybami 1.4 W/m2K.. Kocioł o jkakiej mocy należałoby zakupić? Dzięki za podpowiedź. Pozdr.

Andy Lis pisze:

10 Wrzesień 2013 o 12:42 (Edytuj)

Witam. Potrzebuję pomocy w doborze kotła , postanowione ze ogniwo eko plus ale jaki ?
Dom nowo wybudowany 10 x 13,5 z podpiwniczeniem ocieplonym 10 cm styroduru ściany w ziemi na podłodze 10 styrop. ( tem 14-16 c)Wyższe kondygnacje ściany 25 porotherm 15 styr grafit na podłodze 8 cm, jeden balkonik , poddasze 25- 30 wełny (na parterze garaż 40 m2 z tem 14-16) okna 3 szyby.

z_2 pisze:

10 Wrzesień 2013 o 19:00 (Edytuj)

re: Andy

Na moją odpowiedzialność: 135 m kw. x 50 W/m kw (dla syberyjskich mrozów i zlodowacenia, które ponoć za 100 000 lat ma nadejść) = 6,8 kW.
Zatem: 10 kW i wszystko jasne! Tym bardziej, że to maleństwo spokojnie pociągnie 40% więcej!

Pozdrawiam z_2

z_2 pisze:

10 Wrzesień 2013 o 19:05 (Edytuj)

re: Andy cd.
Skoro domek świeży, to warto z niego nadmiar wilgoci wyprowadzić. Wietrz póki pogoda fajna na maxa. A gdy przyjdzie ochłodzenie, to walnij kilkanaście dni lekkiego przegrzania (woda 50 – 55 st.), aby przepchnąć punkt rosy pod zewnętrzne warstwy ścian i gdy przyjdą mrozy, to będziesz się śmiał z tych, co chcieli zaoszczędzić wiaderko węgla i czekali z rozpoczęciem sezonu do Wszystkich Świętych. Bo ciepełko zakumulowane w murach będzie pracowało na twoją korzyść.
Pozdro po raz wtóry. z_2

Anonim pisze:

11 Wrzesień 2013 o 9:48 (Edytuj)

Nie bardzo rozumiem 135 m2 to trochę mało dokładnie mam taki metraż
Piwnico -garaż118 m2 Dwie ściany w ziemi, trzecia ściana w połowie przykryta ziemią a czwarta ściana całkowicie odkryta plus drzwi garażowe. Żelbet 25 cm i 10 cm styroduru na scianach w ziemi i 15 grafit na scianie odkrytej tempertura 14-16 c

parter garaż 40 m2 ( 14-16c) czesc mieszkalna 75m2 – tem 21c
Poddasze – pow. po podłodze około 115m2 , użytkowa 96m2 Pustak porotherm 25 + 15 styr graf. Poddasze 25 wełny

Zasobnik na cwu 200 litr ( myśle ze odpowiedni na 5 osób), podłogówka i kalolyfery

10 kw czy 16kw ?Przewiduje opalać dobrej jakości eogroszkiem
W projekcie zapotrzebowanie 24 kw

z_2 pisze:

11 Wrzesień 2013 o 11:50 (Edytuj)

re: Anonim

“W projekcie zapotrzebowanie 24 kw”

Tak, bo projekt przewiduje (na 99,9% pewności) piec gazowy dwuobwodowy, czyli c.w.u. na zawołanie – bez zasobnika.
Nie należy zapominać, że c.w.u. to największy pożeracz ciepła w układzie bezpośrednim. Gdy zastosujesz zasobnik, to jego “nabijanie” jest rozłożone w miarę równomiernie w ciągu całej doby i dla tabelarycznych danych przy 5 osobach wynosi ok. max 2 kW.

Ściany w gruncie (zabezpieczone dobrą izolacją) to super sprawa, bo grunt stanowi dodatkową izolację.
15 cm porządnego styropianu + tynk spokojnie przesunie Ci punkt rosy na styk ściana – styropian.
Ściany z porządnego materiału o małym współczynniku przewodności, do tego styropian. Wełny jak na porządnym baranie.
A nowe okna, drzwi też robią swoje.
Podłogówka na niskich parametrach (max. 40 st.C), czyli c.w. H2O dla tych temperatur też niższe, niż dla wyższych.
Brak podstaw do zdenerwowania.

A i tak, zrobisz, co będziesz chciał.

Popatrz w historię statystyk na e-sterowniku.
Np. w III strefie klimatycznej domek z pustaka + 10 cm styropianu (4 osoby lubiące ciepło i ciepłą wodę) – w najsroższe mrozy (nocą do -28) – najwyższa potrzebna moc, to “aż” 12 kW. Średnio całą zimę nie potrzebował więcej niż 8 kW.

Pozdrawiam z_2

wintermut pisze:

3 Październik 2013 o 13:37 (Edytuj)

Witam
chcialbym sie zapytac jaka jest maxymalna moc kotla OE+25?? bo skoro OE+16 da sie do 24kw przeciagnac to sie zastanawiam jaka jest rezerwa w OE+25.
wogule z tymi mocami jest troche zamieszania bo niby 16 kw a pracuje nominalnie 3-19KW!!
chetnie zobaczylbym wykres zaleznosci mocy i sprawnosci dla poszczegolnych kotłów

z_2 pisze:

3 Październik 2013 o 16:47 (Edytuj)

re: wintermut

Skąd kolega wziął takie stwierdzenie, że:
“…16 kw a pracuje nominalnie 3-19KW!!” ???
Zgodnie z definicją moc nominalna, to moc maksymalna trwała ustalona przez wytwórcę przy spalaniu określonego paliwa.
To, że każdy kocioł jeśli mu tylko zapewnisz porządne paliwo i odpowiedni strumień powietrza pójdzie wyżej, to nie znaczy, że jest to moc nominalna. W slangu zawodowym nazywamy to nadmocą.
Sprawa druga: Nobla temu, kto stworzy wykres zależności o których piszesz.
Oczywiście można namalować sobie “takie cóś”. Wystarczy np. w układzie współrzędnych odpowiednio wstawić prostokąt. Każdy punkt na tym ograniczonym obszarze płaszczyzny będzie prawdziwym.
A moc maksymalna, to wynik “współdziałania” strumienia paliwa dobranego do maksymalnego strumienia powietrza, jakim dysponujesz.
Przy okazji: Najwyższą temperaturę spalania uzyskasz przy spalaniu stechiometrycznym, a nawet przy 0,05 poniżej. Tylko emisja będzie niebotyczna.

Pozdrawiam z_2

Tomek pisze:

24 Październik 2013 o 16:15 (Edytuj)

Witam
Pozdrawiam wszytkich
Dylemat mam następujący.
Dom pow. grzewcza 94m2+garaż i kotłownia słabo ogrzewane, dobrze ocieplony, wg projektu OZC 7,5KW wg kalkulatora nawet 5KW więc dylemat:
1.gazu nie mam/mam kominek
2.w grzanie prądem nie wierzę
3.pompa ciepła za drogo
4.kocioł na eko-groszek – ok PASUJE- ale jaki? Wszystkie na rynku chyba przewymiarowane OE+ 10kw? RBR 11KW? Skam-P 12Kw?
5.pelety? podobno drogo/kocioł drogi a poza tym jaki?
Może jakaś dobra dusza coś podpowie.

Najpoważniej myślę o OE+ 10kW lub RBR z przewagą dla OE+ która słabnie po rzekomych złych opiniach, choć ciężko mi rozróżnić rzetelne opienie od złego PR

z_2 pisze:

24 Październik 2013 o 18:09 (Edytuj)

Sie ma Tomek,

Bez rozwodzenia się nad…
Bierz najmniejszej mocy jaką oferują na rynku. Jeśli dałbyś radę poczekać kilka miesięcy, to będzie 8 kW (z nadpracą rzędu 12 kW) z rzetelnymi i wszechstronnymi badaniami udostępnionymi na dodatek wszystkim zainteresowanym. Badania te dotyczą również pracy kociołka w rzeczywistych warunkach zmiennego obciążenia i otoczenia. Ale to trwa, dlatego zanim nowy ujrzy światło dzienne to upłynie jeszcze nieco czasu. Niestety i stety.
Decyzja należy oczywiście wyłącznie do Ciebie.

Pozdrawiam serdecznie

Andrzej pisze:

24 Październik 2013 o 19:30 (Edytuj)

Witam! Teraz ja. :) Dom z lat 80 o pow.140 m2. Składa się na to parter i zaadaptowane, zamieszkane poddasze na całej powierzchni obrysu domu ( dach tzw kopertowy). Mur dwuwarstwowy. Warstwa zewnętrzna pustak szlakowy 25 cm, wewnętrzna siporex 20 cm a pomiędzy pustka powietrzna około 5cm. Całość od zewnątrz ocieplona styropianem 10cm. Wewnątrz wszędzie płyta k-g. Dach deska, pokryta papą termozgrzewalną, od wewnątrz ocieplony wełną mineralną 20 cm (10 cm pomiędzy krokwiami + 10 cm pod krokwiami) i wykończony płytą k-g. 8 okien pcv, 1,1w/m2. Wysokość pomięszczeń średnio 2,3m ( piszę średnio bo skosy na poddaszu), max. 2,5m. Pod domem piwnica. Strop pomiędzy piwnicą i parterem beton i styropian 5cm. Dodatkowo zasobnik cwu 300 ltr. Planuję jeszcze jakiś grzejnik w piwnicy, który ogrzewałby tam około 20 m2 do temp. 16-18 stopni. Dotychczas, przez 12 lat, grzał to wszystko zasypowy miałowiec 20kW, który był ciągle pełen smoły i sadzy, a z wkładu z kwasówki w kominie lał się ciągle kondensat (“trochę” przewymiarowany cholernik jest :) ). Zużycie miału od połowy września do polowy kwietnia zawsze 5,5 – 6 ton. Miałowiec się niestety kończy (a może i stety :) ) i stanąłem przed koniecznością wymiany kotła. Bedzie to Ogniwo Eko Plus i myślę, ze 10 kW wystarczy. Myśle, ale oczywiście wątpliwości mam. :) Po pierwsze, czy to rzeczywiście wystarczy? W świetle podpowiedzi wszelkiej maści sprzedawców i instalatorów wydaje się to zbyt mało. A po drugie, to jaką moc nominalna i rozpiętość mocy OEP 10kW osiąga przy opalaniu miałem. Obawiam się, że o ile przy ekogroszku 10 kW byłoby ok, to o tyle przy miale może być trochę przymało. A zamierzam w dużej mierze opalać go również miałem. Jeśli możecie to proszę, utwierdźcie mnie proszę w słuszności wyboru albo jeśli wybór nietrafiony naprowadźcie mnie na właściwe tory. :) Pozdrawiam

Andrzej pisze:

28 Październik 2013 o 16:10 (Edytuj)

Witam ponownie! Chciałbym powrócic do mojej prośby sprzed paru dni. Naczytałem się od tamtej pory masę różnych opnii, porad, for itp. Dokładnie, kilka razy wyliczałem zapotrzebowanie mojego domu i wychodzi mi, że OEP 10kW będzie kotłem, który bedzie miał jeszcze zapas mocy. Z drugiej strony instalatorzy, sprzedwacy i znajomi twierdza, że nawet 20 kW powinienem zakupić bo mniejsza moc to moze byc zbyt mało. I jak to ugryźć? Normalnie czacha dymi! W związku z powyższym mam wielką prośbę o podpowiedź! Czy te 10 kW w OEP będzie wg Was wystarczające? Pomóżcie, bo nie chce zrobic błędu, a okazuje się, że “fachowcy” niezupełnie wiedzą o czym mówią. Z góry dziekuję!
Pozdrawiam

z_2 pisze:

28 Październik 2013 o 18:44 (Edytuj)

re: Andrzej

Przyjmij spokojnie współczynnik 70 W/m2 (zcwu) dla -20 na zewnątrz.
Pomnóż go przez powierzchnię domciu o średniej wysokości 2,5 m i wszystko będzie … ciepłe.
10 daje radę w granicach 12 – 14.
Różnica 10 – 16 ceny niewielka.
Decyzja należy do Ciebie.

Pozdr. z_2

Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi, ale po prostu umknął mi gdzieś Twój wpis. Jeszcze raz sorry.

Andrzej pisze:

28 Październik 2013 o 22:58 (Edytuj)

Nie ma za co przepraszać. :) Jestem wdzięczny za pomoc.
Reasumując: wydaje się, że 10 dużo lepiej niż 16 sprawdzi się w statystycznie średnich temp. zimowych, zdecydowanie lepiej jesienią i wiosną, nie wspominając nawet o cwu latem.
Dni z temperaturami dużo niższymi od -20 w moim rejonie nie ma zbyt wiele (okolice Łodzi), więc wydaje się, że 10 kW będzie w sam raz.
Nie chodzi o różnicę w cenie. Te kilkaset złotych nie stanowi żadnej przeszkody. Chce dobrać moc kotła tak, żeby trafić nią jak najbliżej optimum. Dwanaście lat męczyłem się z przewymiarowanym kotłem, więc teraz nie chcę popełnić błędu. Jeszcze raz bardzo dziękuję!
Pozdrawiam

Andrzej pisze:

28 Październik 2013 o 23:00 (Edytuj)

I w końcu zapomniałem o cos zapytać. :) Ile w tych 70W/m2 przyjąłeś mniej więc na cwu?
pozdrawiam

Andrzej pisze:

29 Październik 2013 o 9:27 (Edytuj)

I jeszcze coś! :) Ile kocił może stracić przy opalaniu miałem? WIem, że to zależne od jakości miału, ale chodzi mi o rząd wielkości.
Pozdrawiam

z_2 pisze:

29 Październik 2013 o 14:37 (Edytuj)

re: Andrzej

Jeśli miał jest płukany, to zawiera mnie części niepalnych, niż węgle o grubszej granulacji, Ponieważ ziarna są w miarę jednakowe, to pali się znacznie lepiej od grubszych.
Tylko gdzie taki w tej krainie cudów trafić, a jeśli już, to za ile.
W końcu w kotłach energetycznych miele się węgiel na prawie pył, aby spalanie było efektywne. No i nie należy zapominać o odpowiednim doborze powietrza.
A cwu? Jeśli pracuje cały czas, to potrzeba dla niego średnio ok. 0,7 kW. Przy zrywach idzie na 2 -3 kW.
Pozdrawiam serdecznie z_2

Andrzej pisze:

30 Październik 2013 o 11:35 (Edytuj)

Bardzo dziękuję za pomoc! Okazuje się, że bardzo trudno gdzie indziej uzyskać rzeczową, fachową poradę. Jeszcze raz dziękuję!
Pozdrawiam

Paweł pisze:

11 Listopad 2013 o 19:07 (Edytuj)

Witam, czytam juz jakis czas wypowiedzi panów i juz mam jakieś wyobrażenie o mocy i potrzebach instalacji, ale po kolei. Jestem przed wyborem pieca do nowego domu, dom parterowy ale z jednym pomieszczenie na parterze ogrzewanym i na dodatek połączony z salonem na parterze tz. antresolą czyli pokój na parterze o pow. 35m2 ale wysokość ok 5m w najwyższym punkcie a w najniższym ok 2,8 m plus pokój na górze ok 25m o wys 2,3m. Teraz pozostała część ok to ok 105 m2 pokoi korytarza i łazienek plus garaż ok 44m2 ale tam ogrzewanie będzie na pół gwizdka. Ocieplenie podłogi to 15 cm styro o 0,37, scian to 20 cm 0,32 styro a stropo 20cm 038 a i jeszce dach nad pokojem otwartym to 30 cm wełny. Okna poniżej U <1 i możliwe że rekuperacja z odzyskiem ciepła. Ogrzewanie podłogowe wszędzie plus drabinki w łazienkach. Jaką zastosować moc kotła? ponieważ wszyscy „doradcy” mowią o 25kW.

z_2 pisze:

12 Listopad 2013 o 8:26 (Edytuj)

re: Paweł

No to policz sobie sam. Zsumuj powierzchnie pomieszczeń. Te nietypowe – powyżej 2,5 m pomnóż razy 2. Sumę pomnóż przez max. 45 W/m2 (i tak to duży naddatek przy takiej konstrukcji domku). Do wyniku dobierz najbliższy dostępny mocą nominalną (dedykowaną) w górę. I tak będzie więcej stał, niż pracował.
“Ukłony” dla tych, którzy proponują Ci 25 kW.
Odwiedź forum E-S i popatrz na pracę kotłów udostępnionych do podglądu. Popatrz na zainstalowane moce, powierzchnie użytkowe, ocieplenie. Popatrz na wykresy. U większości możesz sięgnąć głębiej do pamięci i zobaczyć jak pracowały kotły w dowolnym okresie np. poprzedniej zimy. Zarejestrowane są również temperatury zewnętrzne. A później wyślij tam “doradców”. Może jeszcze coś z nich będzie. Bo niewiedza nie jest grzechem. Grzechem jest uporczywe w niej trwanie.

Pozdrawiam z_2

ondulina pisze:

2 Grudzień 2013 o 17:06 (Edytuj)

Witam, czytam juz jakis czas wypowiedzi panów i juz mam jakieś wyobrażenie o mocy kotła, ale cały czas jestem w rozterce.Bardzo proszę o pomoc jaki piec OEPlus. Nowy dom parterowy. Ocieplenie ściany 10 cm , strop ocieplony wełna 15cm. Poddasze nieużytkowe.Pow. mieszk .102m2 gdzie będzie 6 punktów grzejnych i do tego podłogówka ok 25m2, zasobnik cwu250l. Dodatkowo ogrzewanie garażu 30m2 ale tylko delikatkne.Pozdrawiam

z_2 pisze:

3 Grudzień 2013 o 13:23 (Edytuj)

re: ondulina
W Twoim przypadku nawet obliczeń robić by można nie było. Domeczek będzie potrzebował max. (z dużym nadmiarem) ok. 50 W/m2. Skazany jesteś zatem na najmniejsze z dostępnych na rynku, a i tak będą na pół etatu pracować.
Pozdrawiam z_2

82 Responses to jaka moc OEP dla domu…

  1. Maliniaq pisze:

    Witam!
    Odgrzebuję stary wątek, ale mam nadzieję, że Panowie odpiszą.

    Parametry mojego domu:

    Rok budowy: 2000 r.
    Powierzchnia użytkowa: 200 m^2
    – parter: 70 m^2
    – piętro: 65 m^2
    – piwnica: 65 m^2
    Ściany i izolacja: grubość ściany 60cm, w tym:
    – styropian 12cm
    – bloczki betonowe ok. 25cm
    – pustka powietrzna 7cm
    – cegła dziurawka 12cm
    Poddasze nieużytkowe wyłożone wełną mineralną 5cm i styropianem 10cm.
    Okna plastikowe z szybami zespolonymi.
    Grzejniki płytowe, instalacja CO na rurkach miedzianych.
    Zasobnik CWU 140l.

    Dodatkowe uwagi:
    – w piwnicy trzy grzejniki, piwnica użytkowa z pralnią, warsztacikiem i barkiem😉 – więc wszystkie kondygnacje ogrzewane, ale w razie czego mogę odciąć piwnicę
    http://cieplowlasciwie.pl/szczegoly/rh5
    – kominek

    Interesuje mnie zakup kotła Ogniwo Eko Plus 16kW. Wg cieplowlasciwe.pl powinienem dobrać kocioł 12kW + 3kW na CWU = 15kW, czyli OEP 16kW byłby OK. Boję się przewymiarowania kotła, 25kW to wg mnie za dużo. I teraz pytania:
    1. Co Panowie sądzą o wyborze kotła o mocy 16kW?
    2. Zastanawiam się nad użyciem pompy mieszającej lub zaworu 3d w celu przedłużenia żywotności kotła i optymalniejszego jego wykorzystania – czy warto i co zainstalować?

    Z góry dziękuję za porady, pozdrawiam.

  2. andy pisze:

    Witaj
    16kw to max
    a zamiast eko groszku polecam pellet
    rewelka!!

  3. zawijan_2 pisze:

    re: Maliniaq
    12 kW to i tak będzie za dużo na tą hacjendę. Jeśli grzejesz cwu kotłem, to średnia moc dobowa na taki baniak oscyluje w granicach 0,7 – 1 kW.
    Nie wskażę ci konkretnego kotła. Wybór należy do ciebie.
    Nie przegnij tylko z pojemnością wodną kociołka, bo przy małolitrażowej instalacji i grzejnikach stracisz na sprawności układu. Duża pojemność wodna kotła sprawdza się jako tako w instalacjach o dużym zładzie i bez głowic termostatycznych na grzejnikach. Czyli w takich domach gdzie komfort cieplny zapewnia się wielkością otwarcia okien (bo okresowe przegrzania są trudne do opanowania).
    Pozdr. z_2

  4. zawijan_2 pisze:

    re: andy

    popieram w pełni twoje twierdzenie. Wersja palnika BURNER-S przystosowanego do bardzo dobrego spalania peletów już przeszła chrzest bojowy na stanowisku badawczym z rewelacyjnym skutkiem. Oczywiście palnik musi być wyposażony w system gaśniczy oraz zapalarkę. Zanim ujrzy światło rynkowe troszkę czasu jeszcze minie. Tym bardziej, że ten sam palnik musi również dobrze spalać węgle. A światełko w tunelu coraz to jaśniejsze, większe i … oby tak dalej.

    pozdr. z_2

  5. Krzysztof pisze:

    Po przeczytaniu tych komentarzy mam już pewne rozeznanie odnośnie mocy kotła ale prośba o potwierdzenie lub zaprzeczenie🙂.
    Dom o powierzchni ogrzewanej po podłodze ok 240m2 z dachem 4-spadowym (dom w Jeżówkach 2).
    Termalika 24cm/600 + 15cm grafitowego 0.031, podłoga 10cm 0.031, strop poddasza 30cm wełny 0.035, skosy 25cm 0.035.
    Okna 3-szybowe o parametrach 0.8-0.9. Drzwi podobnie.
    Ogrzewanie wyłącznie podłogowe + 2 drabinki w łazienkach.
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/rpp podaje mi maksymalne zapotrzebowanie w największe mrozy jako 9kW dla wentylacji naturalnej.
    Podłączenie rekuperatora będzie jak się odbiję od dna🙂.
    Wydaje mi się że moc 10kW OEP po zainstalowaniu Reku będzie OK ale przy wentylacji naturalnej na początku może być mało (bo jeszcze CWU) i trzeba jednak zakupić 16kW i co najwyżej potem zmniejszyć moc palnika.
    Instalator przekonuje mnie na 25kW ale jak doczytałem tutaj to jest standard🙂.
    Chciałbym prosić o wyrażenie swojej opinii jakiej mocy kocioł powinienem kupić.
    I jeszcze drugie pytanie – czy ma sens by w temperaturach powyżej 0C spalać pellet a poniżej ekogroszek? Chodzi mi o to kulturę pracy kotła i w miarę ekologiczne palenie.
    Serdecznie pozdrawiam i z niecierpliwością czekam na opinie znawców tematu.

  6. andy pisze:

    16 to max ja mam 220m2 10cm steropian i 10 welny, i najwieksza moc z jakiej korzystalem to 10kw bo niebylo potrzeby wiecej. I polecalby ci piec typowo na pellet i niebawic sie w zaden eko groszek. Ja mam taki piec i jest duzo czysciejniej mniej roboty i duzooo mniej popiolu, a mialem wczesniej na ekogroszek.

  7. zawijan_2 pisze:

    Szanowni Koledzy,
    ciągle spotykam się z zapytaniami: ile? mój dom taki i taki?

    Odpowiadam: najlepiej zrobić porządną analizę rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło, która uwzględnia strefę klimatyczną, posadowienie budynku i wszystkie inne niuanse.

    Dla obliczeń technicznych (zawsze obarczonych błędem) można przyjąć, że:
    straty ciepła w W/m2 (przy wysokości pomieszczeń rzędu 2,5 m) wynoszą od 30 do 100.
    Zatem proste liczenie polega na pomnożeniu powierzchni ogrzewanej budynku w m2 przez współczynnik zależny od jakości docieplenia, typu okien i drzwi oraz położenia budynku w odpowiedniej strefie klimatycznej. Im lepsze te parametry jakościowo – lokalizacyjne, tym współczynnik niższy. Np. Dla chałupy z czerwonej cegły bez docieplenia – ze starymi oknami w strefie III lub IV o pow. 100 m2 trzeba przyjąć współczynnik 100. Czyli 100m2 x 100W/m2 = 10.000 W czyli 10 kW na uzupełnienie strat ciepła. Do tego rezerwa 10% plus ciepło na c.w.u w zasobniku rzędu 150 dm3 i wszystko jasne. Zimą (przy minus 20) polecimy dzień i noc ok. 12 kW.
    W domeczku o tej samej kubaturze, gdzie na ścianach 15 cm styro, okna porządne dwuszybowe, podłogówka i reszta też bez zastrzeżeń wystarczy nam ok. 40 – 50 W/m2. Co z tego wynika? Ano to, że zadowolimy się 4 – 5 kW. A że takich kociołków na paliwa stałe nie ma, to mikrus będzie pracował periodycznie.

    Przy takich mini mocach warto się na prawdę zastanowić, czy warto inwestować w ogrzewanie oparte na kotłach na paliwa stałe, czy może lepiej dołożyć nieco, docieplić do strat rzędu 20 W/m2 i iść w ogrzewanie gazowe, pellety lub najlepsze: elektrycznie (kumulacyjne na taniej taryfie).
    Decyzja jak zawsze należy do was.

    Pozdrawiam – z_2

  8. piotr pisze:

    witam i także proszę o radę w doborze mocy. Dom z 2013 roku, pow. całkowita 212 , ogrzewana 170, mury porotherm 25 cm + 20 cm styro na parterze i 15 cm na 1 piętrze.Okna plastik pięciokomorowe z potrójną szybą U=0,6. Podłogówka 155 m2 + 4 grzejniki płytowe + 2 grzejniki kanałowe w salonie na parterze których nie używam ponieważ wystarczy podłogówka. Z wyliczeń na ciepłowłaściwe wychodzi że wystarczy 8 kW bez CWU. Jestem prawie pewny że chcę kupić Eko Plus 10 kW ale niepokoi mnie duża powierzchnia okien ( 65 m2 ) i trochę się boję że 10 kW może być za mało. Oczywiście kocioł ma także ogrzewać CWU. Proszę o pomoc .

  9. zawijan_2 pisze:

    re: piotr
    przepraszam, że tak późno odpowiadam.

    Moim zdaniem, taki domek aż się prosi o czyściejsze ogrzewanie. Np. kocioł z palnikiem pelettowym.
    OEP10 bez problemu rozwija moc 14 – 15 kW.
    Decyzja należy do Ciebie.
    Pozdr. z_2

  10. Asolt pisze:

    Patrząc na wszystkie zapytania az dziwne ze nigdy nie padło slowo OZC, a
    szkoda bo rozwiało by wszystkie wąpliwosci. Ciepłowłasciwe.pl jest
    tylko szacunkiem, moze i pomocnym ale tylko szacunkiem

  11. Dżoana pisze:

    Witam.
    Proszę o poradę w nurtujących mnie kwestiach.
    Od wielu dni studiuję zagadnienie doboru pieca oraz poszczególnych elementów mojej instalacji C.O. Dowiedziałam się z tego forum wielu ciekawych rzeczy, mimo wszystko mam jeszcze pewne wątpliwości.

    Po krótce przedstawię charakterystykę mojego domu:

    Budynek parterowy(poddasze nieużytkowe) budowany od 2014 r. na etapie wykończenia.
    Powierzchnia użytkowa 120 m + 40 m garażu z kotłownią, który również będzie ogrzewany (garaż przyklejony do bryły budynku z przejściem) – więc liczę 160 m.
    Budynek będzie raczej dobrze izolowany – 20 cm styropianu na ścianach, 15 cm fundament, około 25 cm waty jako ocieplenie dachu, okna nowe – 2 szybowe z roletami.

    Instalacja C.O. z kotłem na paliw ostałe – ekogroszek. Instalacja wykonana w miedzi w układzie otwartym. Układ pompowy z zaworem 4D
    5 grzejników + 4 pętle podłogówki.

    Wg wyliczeń z ciepłowłaściwe.pl i innych kalkulatorów – wynika, że w najzimnjszy dzień II strefy, w której mieszkam mój budynek będzie potrzebował ok 7 KW – propozycja dla kotła z podajnikiem to 7-10 KW

    W projekcie jest przewidziane 24 KW dla takiego pieca – ale wiem, że jest to zdecydowanie za dużo i przymierzam się do zakupu pieca Ogniwo Eko Plus 10 KW lub SCAM P-Premium 12 kW.
    Naczytałam się wiele o tych kotłach i wydają się być dla mnie odpowiednie (dobre palniki do spalania nawet gorszych paliw, dobre zautomatyzowane sterowniki)

    Mam jednak mimo wszystko pewne wątpliwości:

    1. Czy kocioł Ogniwo Eko Plus 10 KW rzeczywiście da radę w moim domu w przypadku siarczystych mrozów? W DTR moc jest jedynie w zakresie (3-10 kw) dla OEP 10, SCAM P-PREMIUM ma zakres 3-15 KW.

    2. Obawiam się o zapas mocy dla CUW (zasobnik ok 150-200l), który chyba nie jest brana pod uwagę w wyliczeniach na ciepłowłaściwe.pl (woda użytkowana rozsądnie przez rodzinę 2+1)

    3. Problem pojawił się na etapie wyboru grzejników. Ponieważ instalacja jest miedziana, grzejniki aluminiowe odpadają, stalowe są rozwiązaniem jedynie pośrednim (konieczność dolewania inhibitora korozji) – dlatego zainteresowały mnie grzejniki MIEDZIANE. Te jednak najczęściej są grzejnikami konwektorowymi wykonanymi całkowicie z miedzi, o bardzo małej pojemności wodnej oraz bezwładności. Nie ukrywam, że jestem zainteresowana ich zakupem, wiem że świetnie sprawdzałyby się z kotłami kondensacyjnymi.
    Jak natomiast ma się sytuacja z kotłami na paliwo stałe z podajnikiem w układzie pompowym? Czy instalacja C.O. z dużą pojemnością wodną (choć kocioł Ogniwo Eko plus ma jej zaledwie 46l !) będą dobrze współgrały z grzejnikami o tak małej pojemności wodnej? Czy będzie to ekonomiczne?

    Proszę Was o rady w tym temacie.
    Pozdrawiam J.

  12. Misiek pisze:

    Dżona – spokojnie na twój budynk 10 kW wystrczy, i tak przez wiekszosc sezonu grzewczego ten kocil bedzie sie nudzil, jak dobrze poszukasz to znajdziesz nawet kocil o mocy 7kW , nie bede wklejal linkow zeby mnie Zawijany nie zliczowaly🙂

  13. Dżoana pisze:

    Dzięki za odpowiedź Misiek.
    A masz wiedzę na temat grzejników miedzianych?

  14. alek pisze:

    Prośba o merytoryczną radę. Posiadam dom, rocznik 1960. Wolnostojący na wzgórzu, niedocieplony, mur z żużlobetonu, narożniki z cegły, strop trzcina i deska. Połowa domu podpiwniczona, okna z podwójną szybą, clima plus V 1, 1, 16mm. Dom zimny, otoczony pona 100 letnimi drzewami. Latem chłodno, zimą zimno, ale klimatycznie.
    Obecnie mam stary piec – 27 lat. Działa bez zarzutu, podobno ma ponad 20m. Wydaje się mi za duży i energożerny. Jego zaletą jest to, że dobrze zasypany grzeje przez prawie dobę
    Jaki współczesny piec ogrzeje mój dom?

  15. alek pisze:

    Jeden wpis już zrobiłem, ale ślad po nim zaginął, więc ponawiam.
    Dom rocznik 1960, na wzgórzu, niedocieplony, południowa Wielkopolska, a więc do Syberii dość daleko. Dom otoczony starymi drzewami, dlatego latem przyjemny, a zimą zimno.
    Mur 45 cm z żużlobetonu. Narożniki z cegły. Strop z trzciny i deski. Nad stropem przerwa około 10 cm i na kolejnych deskach beton około 10 cm.
    Połowa domu podpiwniczona. Okna z szybami podwójnymi V 1.1, 16 mm, cokolwiek to znaczy.
    Komin z pięcioma kanałami około 15×15 cm… nie mierzyłem.
    Od 27 lat, dom ogrzewany piecem własnej roboty ze ścianami i rusztem wodnym. Widac na nim już ząb czasu i czas na zmiany. Prawdopodobnie ma 20 lub więcej m – enerogożerny! Dobrze zasypany, grzeje około doby.
    Jaki piec zapewni mi ciepło? Z obliczeń wynika, że 15 m, powinien dać radę. Co proponują praktycy?

  16. zawijan_2 pisze:

    Sie ma Dżoana

    a co chcesz o grzejnikach miedzianych oprócz tego, że są super wydajne wiedzieć?

  17. Dżoana pisze:

    Witaj Zawijan_2,

    Z moich obserwacji wynika, że grzejniki te mają bardzo wiele zalet, mimo to są raczej rzadko wybierane przez użytkowników.
    Dlatego chciałabym wiedzieć, czy grzejniki te działające głownie na zasadzie konwekcji, z bardzo małą pojemnością wodną (około 1l na 1500 W) w połączeniu z kotłem podajnikowym na ekogroszek – to dobry wybór?

    Czy ta bardzo mała pojemność wodna nie stwarza jakiś dodatkowych problemów dla instalacji?

    Spotkałam się też z opinią, żeby w takim przypadku nie zakładać termostatów na wszystkich grzejnikach, czy to dobre i potrzebne rozwiązanie?

  18. ZawiJan pisze:

    alek

    Oba Twoje wpisy wordpress wsadził do spamu. Nie wiem, dlaczego. Dopiero teraz je przeczytałem.

  19. Wojciech pisze:

    Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaką moc kotła by Pan polecił do mojego domku.
    Dom w trakcie budowy:
    -parter, bez piwnicy i poddasza użytkowego, 13m x 15m, pow. zabudowy195m kw, powierzchnia użytkowa ok 160m kw
    -ściany zewnętrzne 24cm pustak ceramiczny owczary, docelowe ocieplenie styropianem xps 12cm
    -pod podłogą styropian 15cm
    -nad stropem conajmniej izolacja 20cm ze styropianu bądź wełna
    -okna z potrójnymi szybami
    -wentylacja tradycyjna, grawitacyjna
    -w salonie będzie zamontowany kominek z płaszczem wodnym
    -w planach ogrzewanie podłogowe w korytarzach, łazience i wc
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź/

  20. Grzegorz pisze:

    Witam
    Wg serwisu cieplowlasciwie.pl powinienem kupić kocioł o mocy 19kW do ogrzania mojego domu i tu nasuwa się pytanie czy OEP 16kW wystarczy, czy raczej 25kW?

  21. kaniowy pisze:

    Witam.
    Teraz ja poproszę o pomoc. Zamierzam wymienić piec w domu, zastanawiam się nad ogniwem. Powierzchnia do ogrzania to około 100m2, w tym około 50m podłogówki sterowanej przez rozdzielacz z zaworem trójdrożnym, grzejniki nowe panelowe, instalacja na rozdzielaczu + pex + CWU 100l, latem CWU ogrzewana przez solary.
    Dom budowany w latach 70-tych, ściany to cegła + około 5cm pustka powietrzna+ suporex, miejscami pustak żużlowy, docieplony 10cm styropianu grafitowego. Dom podpiwniczony, piwnica nieogrzewana, strop nad piwnicą ocieplony 9cm styropianu, natomiast strop nad powierzchnią użytkową nieocieplony i dach nieocieplonych (ale dach do wymiany więc i ocieplenie dojdzie). W salonie duże okno, okna nowe plastikowe, dwuszybowe.

    Zastanawiałem się nad 10kw ale wszyscy mi mówią ze będzie za mały, latem piec miałby być wygaszony z racji solarów i chciałbym tylko w razie potrzeby palić na ruszcie awaryjnym drewnem do podgrzania wody i tu przewagę ma 16kw OEP bo ruszt tam całkiem niezły, natomiast w 10-ce to bardzo mikry.

    Proszę o radę.

  22. laudo pisze:

    Witam,
    W kilku dokumentach tutaj zamieszczonych pada stwierdzenie: „Zmniejszenie maksymalnej mocy palnika (np. w przypadku stwierdzenia, że zakupiony kocioł jest przewymiarowany) jest łatwe i mało kosztowne.”

    Bardzo mnie to intryguje, bo powoli dochodze do wniosku, że mój tegoroczny zakup (OEP16kW) jest trochę za duży w stosunku do potrzeb budynku.

    Budynek w zabudowie szeregowej ma cztery kondygnacje, łącznie 250m2, ściany z pustaka żużlowego 24cm / 5cm styropianu /12cm. Jedna ze ścian ocieplona 10cm styropianu.

    Przed zainstalowaniem OEP16kW budynek był ogrzewany kotłem zasypowym. Zanim wymieniłem ten kocioł, zainstalowałem ciepłomierz aby zorientować się jakie jest właściwie zapotrzebowanie na moc grzewczą. Wyniki jakie otrzymałem w ustalonym stanie pracy to max 19kW (@-10C), średnio 9-13kW (@~0C) – stąd wybór kotła 16kW wbrew fachowcom, którzy upierali się przy 24kW.

    Teraz zdaję sobie sprawę, że ten pomiar był obciążony istotnym błędem – kocioł zasypowy był codzinnie wygaszany i rozpalany, co powodowało że musiał uzupełnić straty ciepła z okresu, gdy wygasał. Więc nawet pozornie ustalony stan pracy nie był takim, bo cały czas grzaliśmy ściany.

    Za to OEP pracuje bez przerwy przez minimum tydzień, no i ciepłomierz wskazuje nie wiecej niż 6kW. Oczywiście porzadnych mrozów jeszcze nie było, ale zdziwię się jesli około zera dojdziemy do 8kW, a przy -10C do 10-12kW mocy ciągłej.

    Jak wygląd praca kotła można zobaczyć tutaj: https://esterownik.pl/device/7590

    Co chwile kocioł idzie w podtrzymanie. Nie generuje to problemów z dopalaniem paliwa (palę czeskim groszkiem o prawie zerowej spiekalności, dodając czasem trocin), ale zdaję sobie sprawę, że jest tu pole do poprawy parametrów. Zapewne jest nim zmniejszenie mocy palnika, do około 10-11kW (lub jeszcze mniej) nominalnej.

    No i tu pojawia się pytanie czysto techniczne: jak tę moc zmniejszyć?

    Chciałbym tę operację przeprowadzić po zakończeniu sezonu grzewczego, gdy będe miał całkowitą pewność, że z moich 16kW połowa się zwyczajnie nudzi…

  23. z_2 pisze:

    re: LAUDO

    nie widzę, jakim trybem jedziesz. Ale taki kociołek spokojnie pójdzie Ci zimą na pół mocy znamionowej. Nie ma co z palnikiem kombinować. Co najwyżej, jeśli chcesz jechać na ręcznym i szukać „oszczędności” w paliwie kosztem swojego czasu.

  24. Paweł Woźny pisze:

    Witam,proszę o podpowiedź,jakiej wielkości kocioł OEP muszę zakupić do mojego mieszkania pow.100m2 ma wys.2,6m,40m2,to poddasze z wysokością 2m i skosem do 1m,do tego dochodzi klatka schodowa 10m2,ale wysoka na 5,5m,do ogrzania mam jeszcze CWU-140L.Dom jest zbudowany z żużlobetonu 24cm-5cm styropian-12cm pustak na zewnątrz,strop ocieplony wełną 15cm,okna pcv,mam nadzieję,że to wszystkie potrzebne info-pozdrawiam

  25. z_2 pisze:

    re; Paweł

    potrzeba Ci max. ok. 60 – 70 W/m kw. powierzchni. Czyli coś, co spokojnie w duże i długie mrozy będzie rozwijać moc rzędu 7 – 9 kW (uwzględniając w tym cwu często eksploatowane).

  26. Paweł Woźny pisze:

    Witam,czyli kocioł OEP 10 kw w zupełności wystarczy?Dziękuję za info i pozdrawiam

  27. Laudo pisze:

    re: z_2

    Jadę trybem ECoal. Z Twojej odpowiedzi wnioskuję, że obniżenie mocy palnika nie przyniesie oszczędności wartych przeprowadzki do kotłowni. Zostawiam jak jest. pzdr Marek

  28. z_2 pisze:

    re: laudo
    albo ja nie mam szczęścia, albo coś z podglądem ze strony sterownika nie tak, bo nie mogę cię (wyłącznie twojego sterownika oczywiście) podejrzeć.

  29. z_2 pisze:

    re; Paweł
    z naddatkiem i rezerwą na wypadek ‚W”

  30. laudo pisze:

    re:z_2, 5 Październik 2015 o 10:40
    Kocioł był odstawiony z uwagi na wysokie temperatury. W tej chwili włączyłem, podglad jest aktywny.

  31. nowa pisze:

    Witam.
    Proszę o poradę. Muszę wymienić stary kocioł. Padł staruszek. Dom piętrowy, piwnica, nieocieplone poddasze. Dom zbudowany na początku lat 80, ocieplony styropianem, okna nowe. Do ogrzania 140m2 i woda w bojlerze 120l (planuje zwiększenie do 200l). Planuję zakup pieca na węgiel. Pan z Dworka zaproponował mi piec 19kW. Znajomy ma piec 23kW i twierdzi, że będę w kotłowi co 2godziny.

  32. z_2 pisze:

    re: nowa
    Marka kotła to jedno, a moc znamionowa to drugie.
    Na mój długi czerwony nos: straty ciepła w najgorsze mrozy w Twoim domku będą na poziomie max. 70 W/m2 powierzchni. czyli 70 x 140 = niecałe 10 kW. Dolicz do tego na planowane cwu ok. 2 – 3 kW. Pamiętaj przy tym, że ta moc będzie ci potrzebna maksimum przez kilka dni w roku. Nie zapominaj przy okazji, że każdy prawie kocioł potrafi rozwinąć większą od nominalnej moc.
    A co kupić? Decyzja zależy wyłącznie od Ciebie.
    Pozdr. z_2

  33. Michał W pisze:

    Witam

    Chciałbym się dowiedzieć jakiej mocy kocioł wybrać na ekogroszek. Z góry dziękuję za pomoc.

    Dom wybudowany według projektu z71 pracowni z500. Dobudowane pomieszczenie gospodarcze wraz z kotłownią do domu o wielkości 4×9 m parterowy.

    ściany 24 cm beton komórkowy, 15 cm styropian, na gruncie 10 cm styropianu, na poddaszu 7 cm.

    dach odeskowany dachówka 25 lub 30 cm wełny. Dom w trakcie budowy.

    Mam nadzieję, że dokładnie wszystko opisałem, jeśli nie to proszę pytać.

  34. z_2 pisze:

    Szanowny Michale,
    zamiast podawania nr projektu itp. nie łatwiej podać sumaryczną powierzchnię do ogrzewania i jej średnia wysokość.
    Nie jesteśmy architektami ani budowlańcami zatem ta symbolika nic nam nie mówi. W projekcie (skoro to typówka) powinieneś mieć podane zapotrzebowanie na ciepło. Porządni projektanci podają przy tym rodzaj ogrzewania. Bo jeśli to będzie u nich piec gazowy lub olejowy (dwufunkcyjny) to będą tam wartości wysokie, gdyż liczone wg obiegu cwu (prawie natychmiast ma być ciepła woda), a zasobnika brak.
    Czekam na info

    z_2

  35. Rafał pisze:

    Witam
    Czy są jakieś palny budowy kotła ogniwo eko plus M z mniejsza mocą taki na domek około 120 m2 powierzchni

  36. Michał W pisze:

    Domeczek jest mały:

    Dane z projektu:

    Budynek o wymiarach 9×7 m.

    Powierzchnia użytkowa / netto 72,1 / 90,6 m²
    Powierzchnia zabudowy 63,0 m²
    Kubatura 209,92 m³

    Powierzchnia użytkowa liczona zgodnie z rozporządzeniem ministra z dnia 25 kwietnia 2012 dowiedz się więcej.

    Wysokość 7,23 m
    Kąt nachylenia dachu 40°
    Powierzchnia dachu 110,38 m²
    Wysokość ścianki kolankowej 0,84 m
    Liczba pokoi 5

    Instalacja grzewcza W projekcie gaz

    Energia pierwotna (Ep) 113,6 kWh/m²/rok
    Energia końcowa (Ek) 103,3 kWh/m²/rok

    Dodatkowo ścianka została podwyższona o 25 cm – jeden pustak, dodatkowo do budynku będzie dobudowane pomieszczenie gospodarcze + kotłownia – powierchnia pomieszczenia to 4×7 metrów 2,6 m wysokości

    Chciałbym też grzać bolier około 100 litrów – na 3 osoby starczy ?


    Pozdrawiam

  37. z_2 pisze:

    re: Michał

    Czy dobrze przemyślałeś źródło ciepła dla Twojego domeczku wybierając opcję kocioł węglowy?
    Przy tak marnym zapotrzebowaniu wg mnie nie warto bawić się węglem, bo ci łączne koszty wcale maleńkie nie wyjdą. Zakup kotła, paliwo, magazynowanie, obsługa, dodatkowa energia elektryczna to wszystko kosztuje. A nawet najmniejszy z dostępnych na rynku „czarnych” będzie więcej stał i się kisił, niż pracował.
    Jeśli już chcesz iść w paliwa stałem to proponuję iść w kierunku peletów. Bo tam zeżre ci więcej prądu na rozpałki grzałką, ale w czasie długich postojów nie biedzie się smędził.
    A czy myślałeś może o pompie ciepła? (Bo pewnie gazu nie chcesz).

    A zasobnik cwu? Ja wybrałbym większy, dobrze zaizolowany, porządnej firmy).

    Pozdrawiam z_2

  38. Jarek pisze:

    Witam.
    Proszę o pomoc chciałem zakupić piec OEP ale nie wiem jaką moc dobrać.
    Chciałem wziąć 10 KW natomiast w ogniwie proponują mi 16 KW ze względu na większą pojemność wodną. (Chodzi o zasilenie 85m2 podłogówki).
    Do rzeczy.
    Dom powierzchnia w obrysie ścian od wewnątrz 164m2. Według projektu 125m2 użytkowej.
    Zwarta bryła bez balkonów, wykuszy, garaży itp.
    Ściany styropian 16 cm. podłoga, styropian 10 cm, poddasze wełna 25cm. 2 okna dachowe. Reszta okien plastikowych. Fundament 14cm styropianu.
    Na dole ogrzewanie podłogowe cały użytkowy parter + drabinka w łazience.
    Piętro 3 grzejniki w sypialniach plus 14m2 podłogówki w łazience i oczywiście drabinka łazienkowa.
    A zapomniał bym wysokość pomieszczeń 2,6m.
    Dom zbudowany z porothermu.

    pozdraiwma

  39. Jarek pisze:

    Witam ponownie.
    Proszę o odpowiedź ponieważ chciałem już zakupić piec.
    Co będzie jezeli zakupie 16KW?

  40. w84u pisze:

    Jarek, ja ogrzewam 240 m2, w tym 160 m2 podłogowej oraz CWU 140l. Kiedy kupowałem „dziesiątkę” trzy lat temu, już wiedziałem, że jest za duży, ale nie było nic mniejszego. Przez cały okres użytkowania kotła (grzeję okrągły rok) zapotrzebowanie nie przekroczyło 6kW, co możesz sprawdzić na zapisach pracy kotła. Tylko nie podłączaj bezpośrednio podłogówki, tylko przez wymiennik, sprzęgło lub zawór mieszający. https://esterownik.pl/device/1337

  41. Jarek pisze:

    Dziękuję ci za odpowiedź. W sumie dom mam chyba bardziej docieplony od twojego. Z twojej praktyki wychodzi że te 10 KW będzie wystarczające.
    Mam trochę pietra ale chyba warto zaryzykować tą 10-tke.

  42. w84u pisze:

    Uwierz mi Jarek, nie minie rok i uznasz, że z tą dziesiątką przesadziłeś. Gdybym ja stanął ponownie przed decyzją i był teraźniejszy wybór to zapewne kupiłbym obecną modyfikację Ogniwa PM. A przy twojej izolacji nawet inne źródła ogrzewania, aniżeli węgiel.

  43. z_2 pisze:

    re: Jarek
    Przyjmij za prawdę to, co napisać Ci kol. w84u, bo dobrze wie co mówi.
    Nie zapominaj, że podłogówka nie może mieć na zasilaniu więcej niż 40 st.C. Czyli i tak musisz mieszać wodę.
    Natomiast całkowicie nie rozumiem, co miałeś na myśli pisząc, że większy kocioł, ma większa pojemność wodną. To nie ma nic do rzeczy. Im większa pojemność tym większa bezwładność układu, czyli będziesz go musiał dłużej grzać do zadanej, a on dla odmiany będzie musiał dłużej później stać (kisić się w podtrzymaniu). Nie wystarczy Ci już potężna bezwładność cieplna układu ogrzewania podłogowego?
    Moja rada: zrób tak, jak Ci radzi kol. w84u.

    Pozdr. z_2

  44. Jarek pisze:

    Bardzo wam dziekuje za odpowiedz. W takim razie biore dziesiatke. Tez bym wolal n-ke ale niestety ma za duza moc. Moze jak kiedys bede miec jakies srodki finansowe zafunduje sobie pompe. Rozwazalem tez pellet ale to drogi biznes.

  45. z_2 pisze:

    re: Jarek

    z tym peletem to tak nie do końca.
    Popalisz sezon, zobaczysz jakie moce są ci potrzebne i będziesz mógl w razie czego przejść na pelety. Przeróbka „TEGO KOTŁA” na to paliwo jest wręcz śmiesznie prosta i do zrobienia temy rencyma jak mawiał klasyk.

    Pozdr. z_2

  46. as1978 pisze:

    Jarek „n-ka” czy „M-ka”, tylko pozorne ma za dużo mocy, weź „M-ke ” jeżli Ci się zmieści, bo ona może pracować, w przeciwieństwie do innych kotłów z bardzo dobrą sprawnością na niskich mocach – 92 sprawności przy 7 KW mocy – to jest lepiej niż przy mocy nominalnej.

  47. Michał W pisze:

    Witam ponownie

    Był u mnie hydraulik i jak powiedziałem mu o piecu 10 KW to mnie wyśmiał i powiedział, że 20 KW to w sam raz minimum 15 KW.

    Może, źle coś napisałem wcześniej o wymiarach.

    Budynek 9×7. Czyli 63 metry podłogi na dole i 63 metry na poddaszu użytkowym, Do tego dobudowane pomieszczenie gospodarcze i kotłownia 28 metrów.

    Ściany z ytonga styropian 15 cm termoorganika fasada gold 0,38 lambda.
    10 cm styropianu na podłodze parteru oraz 25 cm będzie na poddaszu wełny.
    Dodatkowo zmieniła się koncepcja na dole wszędzie podłogówka na górze kaloryfery.

    Pozdrawiam, już sam niewiem co myśleć🙂.

  48. z_2 pisze:

    re: Michał

    Poproś pana instalatora o proste (techniczne) wyliczenie zapotrzebowanie na moc w Twoim domku. Byle na piśmie.

    Pozdr. z_2

  49. Jarek pisze:

    re: as1978
    Rzeczywiście w parametrach kotła moc znamionowa jest 0d 7,8 do 26.
    Tzn. że przy minimalnych mocach rzędu 3 kW będę mieć lepszą sprawność niż EOP 10KW?
    Jakoś ciężko mi w to uwierzyć.
    Hmm całkiem możliwe.
    Może faktycznie warto dopłacić ten tysiąc do m-ki.

  50. as1978 pisze:

    Nie wiem czy ktoś wykonał w ogóle badania sprawności kotłów dla mocy 3 KW? – to mogło by być pytanie do autorów blogu. 10 -tka mogła być badana z taką mocą, ale większe kotły pewnie nie, gdyż badania, z tego co pamiętam prowadzi się tyko dla mocy nominalnej i mocy minimalnej czyli około 30 % mocy nominalnej. Nie wiem zatem czy M- ka przy mocy rzędy 3KW będzie mieć lepszą sprawność niż 10 -tka, ale jednak masz trochę powierzchni do ogrzania, więc nie sądzę, abyś miał się zbytnio o tym przekonać, jak to jest gdy kocioł trwale pracuje z mocą 3 KW. Biorąc M-kę poza tym masz zabezpieczenie – jeżeli chodzi o zapas mocy – ale też i w jednym kocioł pracujący trwale z niską mocą 7KW z maksymalną sprawnością. Poz tym, na zdrowy rozum, skoro pracuje bardzo dobrze na mocy 7 Kw, to pewnie jest pewien przedział mocy – załóżmy 5 – 8 Kw przy którym ta sprawność jest zbliżona.

  51. Jarek pisze:

    re: Michał W
    Popatrz kolego co mnie proponują, mam 82 metry na parterze i drugie tyle na pietrze.
    Odejdą skosy wyjdzie 125 użytkowej. Dodatkowo odejdzie kotłownia 7m2 i spiżarnia 3m2.
    Na początku rozważałem pellet ale czytam na forach ile tego opału idzie.
    Masz bardzo mały dom 90m2 w sam raz na dzisiejsze czasy. Teraz też bym taki stawiał.
    Cóż rodzina miała być większa…
    Są tu ludzie którzy się na tym dość dobrze znają i nie widzę powodu by im nie ufać.
    W sumie mój dom to 11×8 i chcę wziąć 10-tkę która czeka na mnie w sklepie. Oczywiście mają też 16KW która rozważałem na początku.
    Mój hydraulik prawie płakał jak mu powiedziałem że chcę piec 10KW do takiego domu.
    Wodę też będę grzać z pieca około 120- 140 litrów. Mam nadzieję że ten piec to pociągnie heh.

  52. Jarek pisze:

    Witam wszystkich.
    Oep10kw juz w domu.
    Z mki zrezygnowalem 2,5 tys. drozsza.
    Kolego w84u i kolego zawijan, trzymajcie kciuki zebym nie zmarzl w zime tysiac lecia.
    Pozdrawiam.

  53. Michał W pisze:

    Witam, też już prawie jestem przekonany do oep 10 KW lecz dzisiaj rozmawiałem z projektantem od moje projektu gotowego tzn z500.pl, żeby mi podał piec z wersji na eko-groszek. I dostałem taką odpowiedź:
    Logano G221 Automatic + logalux 300 litrów.

    I teraz to już zgupiałem chyba do końca na tej stronie widziałem minimum 25 KW, chyba że coś przeoczyłem. Dla mnie ta wartość jest o wiele za wielka zawse patrzyłem między 10 a 16 KW. Co współautorzy wątku o tym ??

  54. w84u pisze:

    Matematyczne modele pogodowe wskazują, że to będzie kolejna ciepła zima🙂 Z twoją izolacją będziesz go „odpalał” co trzy dni. Nie skop instalacji. :))

  55. z_2 pisze:

    A według mojego nosa zima najbliższa będzie niezbyt mroźna, ale śnieżna.

    Jarek, gdy już kociołek podłączysz, to wrzuć go na podgląd. W końcu dobrze by było wiedzieć, za co pójdę siedzieć.🙂

  56. JAREK pisze:

    Do w84u.
    Spokojnie, podłogówka jest na rozdzielaczu z układem mieszającym i kapilarą zewnętrzną. Taką z czujnikiem na druciku. Nie wiem co prawda gdzie mam przypiąć ten czujnik ale doczytam.
    Zastanawia mnie tylko pompka, tradycyjna 25W do 60W, elektroniczna była by oszczędniejsza.
    Ciekawi mnie tylko jak ten piec się spisze jak dostanę jakiś gówniany opał.

  57. Jarek pisze:

    Re: Michał W
    Ty podałeś obrys budynku. Zmierz sobie wymiary wewnętrzne, wtedy wyjdzie ci faktyczna powierzchnia podłóg. Ja mam w obrysie 8,5×11,5 ale odejdzie porotherm 2x25cm i ocieplenie 2x16cm do tego jeszcze tynk. Zostało mi 10 paczek styropianu 5cm i tak myślę że jak będę robił podbitkę to nad podbitką przykleję jeszcze ten styropian do muru.
    Ja do tego mam zwartą konstrukcję. Specjalnie kazałem zlikwidować balkony i wykusze.
    Jak finanse pozwolą dołożę wełny na tzw stryszek nad jętkami. Chociaż z 8cm między krokwie.

  58. Wojciech pisze:

    PONAWIAM
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć jaką moc kotła by Pan polecił do mojego domku.
    Dom w trakcie budowy:
    -parter, bez piwnicy i poddasza użytkowego, 13m x 15m, pow. zabudowy195m kw, powierzchnia użytkowa ok 160m kw
    -ściany zewnętrzne 24cm pustak ceramiczny, docelowe ocieplenie styropianem 12cm
    -pod podłogą styropian 15cm
    -nad stropem izolacja 20cm ze styropianu
    -okna z potrójnymi szybami
    -wentylacja tradycyjna, grawitacyjna
    -w planach ogrzewanie podłogowe w korytarzach, łazience i wc
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź/
    Małe uzupełnienie: według kalkulatora wyszedł mi dom energooszczędny B, zapotrzebowanie ok 6kW na samo ogrzewanie i teraz trzeba dodać na CWU. Pytanie krótkie: który model ogniwa by Pan rekomendował? 10 starczy?

  59. Wojciech pisze:

    Witam, ponawiam pytanie z …7sierpnia.
    Małe zmiany-nie będzie kominka z płaszczem wodnym, nad stropem styropian 20cm.
    Zapotrzebowanie na moc na znanym kalkulatorze wyszło u mnie ok 6 kw bez CWU.
    Teraz pytanie, bo na ogniwo jestem zdecydowany na 99%. Jaki model by Pan polecił kociołka z podajnikiem? Czy 10kW spokojnie wystarczy?
    Pozdrawiam

  60. Jacek pisze:

    Witam.
    Zamierzam kupić Ogniwo Eko plus i nie wiem jaką moc wybrać, z kalkulatora Ciepło właściwe wychodzi że wystarczy 10kW. Dom jest słabo ocieplony i nie wiem czy przy większych mrozach wystarczy mocy cieplnej z drugiej strony mamy połowę listopada a nawet w nocy temp. na zewnątrz nie spada poniżej 10st C tak więc większy piec może się „kisić”.
    Dom jest z przełomu lat 60-70, parterowy z nieużytkowym poddaszem.
    Powierzchnia zabudowy 120m2 (10 na 12m) ogrzewana 90m2
    wysokość mieszkań 2,6m, strop akerman ocieplony styropianem 8cm,
    ściany kamień wapienny ocieplone 5cm styropianu, grubość całkowita 57cm.
    Piwnice o łącznej powierzchni 28m2, nieogrzewane (jedynie są dogrzewane stratami ciepła z pieca i instalacji)
    11m2 ogrzewania podłogowego reszta posadzek na gruncie ocieplona 5cm styropianu
    CWU z zasobnika solarnego 200l ale górna wężownica ogrzewa niecałe 100l wody.
    Razem z wymianą pieca planuje założyć głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach
    grzejniki mam założone aluminiowe.
    Proszę o odpowiedź.
    Pozdrawiam

  61. z_2 pisze:

    re: jacek

    Przyjmij w obliczeniach 80 W/m2 (to wartość dla -20 st.C na zewnątrz) powierzchni po podłogach liczonej. Do tego dodaj, ok. 0,7kW na cwu.

    Ostateczna decyzja należy do Ciebie.

    Pozdrawiam z_2

  62. ccamill pisze:

    Witam
    czy mogl kto tutaj podpowiedziec jaka moc dobrac kotla M-ki dla inst. wewn. domku 220m przeznaczonej dla PC ?

    Wiekszosci podlogowka jakies 160m wykonana w rozstawie co 10 cm a wiec parametr zasilania bardzo maly gora 30-35 stopni i to w najwieksze mrozy
    dodatkowo 160m na grzejnikach o zasilaniu gora 50 stopni, taki uklad podwujny ogrzewania ktory moge sobie sam wybrac jaki mi odpowiada

    wykonanie bydynku z suporexu
    24 + 5 styropian + 12
    dociepenie skosow dachu 30cm
    okna plastikowe 5komorowe
    szybki chyba 1-1
    w przyszlosci planowane docieplenie 10-15cm styropianu

    Wyliczenia instalatorow i sprzedawcow sa dla mnie niezbyt przekonywujace i wrecz nieprawdopodobne
    a na kalkulatory w sieci tez nie wiem czy moge polegac bo tez daly zaskakujace wyniki

    Prubowalem sam to wyliczyc i wyszlo mi ze 15kw M ktora wyjdze w nowym roku powinna wystarczyc i byc wsam raz z kolei programy w sieci wyliczyly gora 8-10 kw i to przed dociepleniem elewacji
    a Handlowcy zalaecaja 25

    Jednym slowem czeska komedia w chinskim kinie

  63. z_2 pisze:

    re: ccamill

    Max. temp. na podłogówkę, to 40 st.C.
    Domeczek śliczny pod względem termicznym. Wyglądem pewnie też jak marzenie.
    Czy zastanowiłeś się poważnie, czy warto ładować się w kocioł węglowy? Sam piszesz, że domek pod PC szykowany. Jest jeszcze gaz. Są pelety, które idą bardzo dobrze jako jednomocowe, czyli kocioł z buforem. No i faktycznie, dobra PC z możliwością klimy latem, to ciekawa sprawa.
    Sam widzisz, że zapotrzebowanie cieplne u ciebie mikre. warto się ładować w węgiel do nowej wypasionej chałupki???
    Pozdr. z_2

  64. ccamill pisze:

    Nie wydaje mnie sie az taki sliczny
    to sa zalozenia i plan bud. na lata.
    jednakze w pszyszlym roku chcialbym sie tam wprowadzic jak po najnizszym koszcie dlatego pomyslalem o kotle z podajnikiem chociaz ciagle sie wacham bo boje sie brudu i syfu jaki widzialem w pewnej reprezentacyjnej kotlowni w Pleszewie gdzie zostalem zaproszony na pokaz pewnego podobnego kociolka ze spiralnym optentowanym wymiennikiem.
    Jesli tak bedzie moja kotlownia wygladala w moim nowym domku to sie pochlastam.
    Zakladam jednak ze dam rade zapanowac nad tym jesli Ogniwo eko plus m bedzie szczelne i w trakcie pracy nie bedzie ulatnial sie smrud czy tez nie bedzie sie w jakis sposob kisil z powodu zlej dobranej mocy do mojej instalacji.
    Jesli zda egzamin a kotlownia nie zamieni sie w jakas NORE POTEMPIENCOW to moze nawet zrezygnuje z PC przynajmniej na jakis okres czasu az stane na nogi
    Zreszta ekonomicznie kotly z podajnikiem dorownuja pracy PC przy sprawnosci SCOP-3,0 w dwu strefowej taryfie 60/50%
    a to okolo 30% taniej od kotla kondensacyjnego na GZ

  65. Kadka pisze:

    Dzień dobry .Posiadam dom około 160 m który posiada 135 żeberek + dwie podłogówki w łazienkach+ zbiornik na wodę 120 l.Dojdzie mi jeszcze na przyszła zimę 50 m do ogrzania.Cześć domu jest z kamienia( parter nie ocieplony))grubośc około 60 cm o reszta cegła + pustak a w środku styropian 5 cm.na stropie rozłożony styropian 5 i dach nie ocie plony.W części z kamienia znajduje się lokal uzytkowy opow 40 m gdzie często otwieraja się drzwi .Okna nowe ,instalacja nowa.Zamówiłem za rada instalatora ogniwo 25 ze sterownikiem ecoal .Była to szybka decyzja i dzisiaj będzie montowany ,gdzyż poprzedni zebiec KP 30 nadaje się tylko do wymiany.Instalator mówił mi że ma ogniwo ma 2,2 pow ,a zebiec miał 3 m pow to będzie odpowiedni .Mójstary kocioł zużywał około 45 kg węgla w czasie mrozów -17 na dobę przy temp ,na nim 55 .Czy moje decyzja była dobra .Proszę o rade ,gdyż miałem kocioł przewymiarowany i może się okazać że dalej będę miał przewymiarowany.

  66. Kadka pisze:

    No ale jak ktoś nie pyta wcześniej tak jak ja to takie są skutki że piec wtaszczony już do piwnicy.Pozdrawiam i myślę że będę sobie na spokojnie czytał różne opinie które mi się przydadzą >pozdrawiam

  67. z_2 pisze:

    re: kadka
    Spokojnie. większych problemów nie będzie.

  68. as1978 pisze:

    Przeczytaj najpierw DTR – kę i instrukcję i zwróć uwagę na podłączenie sterownika – biegunowość podłączenia wtyczki do kontaktu, tak, aby wejście fazowe w sterowniku odpowiadało fazie w gniazdku.

  69. Kadka pisze:

    No i stało się kocioł uruchomiony ,nastawiłem mu 50 ,i nawet że szybko osiągnął zadaną temperaturę .Teraz jest na 51,7 dmucha cały czas .ale żar w palniku zszedł do połowy . i czy to normalne bo zaczynam na szybko wertować literaturę

  70. as1978 pisze:

    Czy masz tryb auto?.Zwiększ czas podawania.

  71. Kadka pisze:

    tak uruchomiłem w automacie,zminiejszyłem dmuchawe -2 i dalej zapada żar.Wszedłem w typ kotła i mam nastawiony 16 kw ,jeszcze są 25,35,i pelet .Czy mam przestawić jak kocioł jest 25 kw na 25

  72. as1978 pisze:

    Tak zrób. Podaj czas podawania, to on jest głównym parametrem regulacyjnym trybu auto. Sterownik sam dobiera przerwę podawania.Sterownik musi mieć czas, aby ustabilizować pracę. Dlatego zwiększ trochę podawanie i zostaw na jakiś czas – nawet 3 dni nic nie zmieniaj. Dmuchawę na razie bym ustawił na 0 chyba, że masz bardzo duży ciąg kominowy. Po ustabilizowaniu pracy zaczniesz regulację. Ja zaczynałem odpalanie z podawaniem 15 sekund – w trybie auto.

  73. Kadka pisze:

    Czas pracy w grzaniu bo pewnie o to chodzi ustawiłem na 8 bo było 5.Zmieniłem z 16 na 25 kw.Kocioł od 4 godzi chodzi cały czas ,ani razu nie wszedł w podtrzymanie.Temperatura spalin około 103 a temp. powrotu przy ustawionej na kotle 50 jest około 38,8.Mimo obnizonego żaru dzielnie utrzymuje temp.choć podaje jak oszalały wegiel.Chyba trzeba mu dać trochę czasu.Nie za bardzo rozumie odnośnie dmuchawy w jaki parametr trzeba wejśc i ustawić na 0

  74. Karol pisze:

    Witam.
    Proszę o pomoc w doborze mocy koła ogniwo eko plus.
    Budynek parterowy z poddaszem użytkowym.
    Powierzchnia użytkowa budynku to 160m2. W tym parter po podłogach 87 m2 i poddasze 123 m2 w bryle budynku garaż i kołownia o pow 35 m2 /oddzielone od części mieszkalnej ścianą z 6 cm styropianu w środku – garaż nie ogrzewany/.
    Ściany ocieplone styopianem grubości 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,031. Taki sam styropian grubości róznież 12 cm na drugim stropie nad poddaszem /strop z akermana/.
    Pod podłogą na gruncie 15 cm styropianu.
    Bryła budynku z wykuszem.
    Okna 7 komorowe i trzy szybowe.
    Wentylacja grawitacyjna.
    Podłogówka na pow. około 37 m2 na pozostałej części grzejniki.
    Kocioł do ogrzewania oraz do ciepłej wody użytkowej przez cały rok dla rodziny 2+2.

  75. Czesio pisze:

    Witam,
    zamierzam zainstalować kocioł OEP 10 kw. Czy wystarczy? Myślę, że tak, ale proszę o opinie mądrzejszych:-)

    Budynek: wielorodzinny z czasów gospodarstw PGR, moja część jest szczytowa, ok 94 m2, poddasze użytkowe, piwnica pod 1/3 budynku. Mury 30 cm z czerwonej cegły ocieplone styropianem 10 cm, dach dwuspadowy ocieplony wełną mineralną ok 25 cm, okna plastikowe dwie szyby, wys. pomieszczeń ok 2,6 m, kapitalny remont był ok 3 lat temu, wymienione wszystkie instalacje. W piwnicy obecnie jest piec Sławex ok 14-15 kw na węgiel i drewno (według mnie za duży, zakup mojego taty:) ) Kocioł połączony jest z kominem 2 m kanałem leżącym. Niestety konstrukcja pomieszczeń nie pozwala na ustawienie kotła pod kominem. Komin z czerwonej cegły zaczął przesiąkać kondensatem, pojawiły sie plamy na ścianie i smród w domu. Dużo sadzy, smoły i w ogóle….. Postanowiłem, zaadaptować pomieszczenie gospodarcze na parterze pod nowy kocioł/ mini kotłownię oraz zamontować na zewnątrz nowy komin izolowany (dwuścienny) z blachy o przekroju fi 160. W domu brak ogrzewania podłogowego, jest CO i CWU. Bojler 80 litrów z możliwością podłączenia go pod prąd latem. Czy 10 kw podoła? Czy bojler może być większy? Temperaturę powrotu regulować pompą czy zaworem 4d ? bo widziałem i czytałem już różne schematy…. Proszę o fachowe rady:-)

  76. Czesio pisze:

    Chciałbym jeszcze dodać, że kocioł wcześniej stal w piwnicy, wiec instalacje wodne będą szły od kotła z parteru przez piwnice i dopiero do góry na parter i piętro. Mam nadzieje ze mnie rozumiecie🙂

  77. z_2 pisze:

    Drogi Kolego,
    przepraszam, ze odpowiadam z opóźnienie i na dodatek od końca.
    Jeśli dobrze zrozumiałem Twój ostatni wpis, to zamierzasz ciepłą wodę z kotła cisnąć w dół, poniżej dolnego poziomu wody w kotle. Jeśli tak, to bardzo nierozsądny pomysł i wręcz niebezpieczny, a o tym złym, co się będzie działo, gdy pompa stanie nawet nie wspominam. Stanowczo odradzam taki numer.
    A dobór kotła pod względem wielkości mocy?
    Na szybko (technicznie) przyjmuje się orientacyjne zapotrzebowania dla pomieszczeń o średniej wysokości 2,5m tak:
    – budynki stare, niedocieplone – ok. 100 – 90 W/m2 powierzchni
    – budynki modernizowane – ok. 80 – 60 W/m2 w zależności od stopnia modernizacji (docieplenie zewn. okna, drzwi
    – dla budynkow dobrze docieplonych nawet tylko 30 W/m2.
    Zasobnik (bojler) cwu lepiej jeśli większy. Proponuję co najmniej 140 dm3.
    Można się bawić zaworem 4D, mozna i cykliczna pracą pompy. Najlepszy układ, to dobrze dobrane sprzęgło wodne.

    Pozdrawiam

  78. Czesio pisze:

    A czy mógłbyś wyjaśnić jakie są zagrożenia ? Co będzie się działo ? Jestem laikiem w tych sprawach, więc jeśli to nie kłopot to proszę o pomoc:)

  79. z_2 pisze:

    re: Czesio,
    1. W takiej sytuacji – jeśli pompa padnie lub braknie prądu zapomnij o szczątkowej choćby grawitacji. Nie ruszy.
    2. W przypadku nieszczelności wyczyścisz z wody cały układ. Kocioł do cna na 100%.
    3. Pompa musiała by być na powrocie, aby wyeliminować możliwość kawitacji, a jej wartość podnoszenia powiększona powyżej max. różnicy wysokości o co najmniej kilkadziesiąt procent, ze względu na występowanie w takim układzie dużych dodatkowych oporów tłoczenia. A taka pompa i droga i prądożerna.
    4. Jeszcze dodatkowe problemy z odcięciem wody (przed i za filtrem z zaworem zwrotnym).

  80. Leszek Nowak pisze:

    Dzień dobry. Planuję zakupić piec OEP, a jestem na etapie budowy domu. Proszę o doradę w sprawie doboru pieca. Mocy i typu jaki najlepiej kupić?

    Dom Gracjan https://www.extradom.pl/projekt-domu-gracjan-WRW1008

    Powierzchnia po podłodze 233m2 w tym garaż i kotłownia.
    Garaż ma mieć grzejnik – kotłownia również
    Dom wymurowany z pustaka max 29 cm ściany+15 cm styropianu planuje ocieplić.
    Dach odizolowany 15 cm styropianem, ciężkie wylewany strop na poddaszu.
    Parter izolowany 10 cm styropianem.
    Okna 3 szybowe.
    Komin fi 20.
    Tutaj mam wynik testu: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1dky

    Myślałem aby zakupić piec OE+ aby móc grzać również drzewem które zostało z budowy ale z uwagi, że mieszkam w samym centrum miasta to zastanawiam się również nad OE+M z uwagi na przyszłe wymogi jakie mogą wejść w miastach i łatwe czyszczenie pieca. Jednak obawiam się, że OE+M dostępny jest tylko o największej mocy, co niekoniecznie może pasować do mojego domu..
    Biorąc przykład z kolegi na etapie instalacji elektrycznych, wyprowadziłem sobie z kotłowni kable na czujniki temp, do salonu , do podłogówki, i na zewnątrz budynku od strony południowej. Dodatkowo kabel zasilający od skrzynek podłogówek do sterownika w kotłowni, oraz internet do kotłowni doprowadziłem. Tak mam przygotowaną instalację. Proszę o dobrą radę, ewentualnie gdzie kupić piec? Dziękuję.

  81. Kamil Brożek pisze:

    Witam
    Jestem zielony w tym temacie.
    Dopiero od wczoraj czytam forum i zainteresował mnie kocioł OEP.
    Remontuje stary nie użytek po teściach gdzie był kiedyś bar.
    75m2 stare budownictwo 1910, ściany nośne 60 cm nie zaizolowane i poddasze też puste.
    I chę dokupić bojler 250 L
    jaki kocioł wybrać 10 czy 16 KW?

  82. mietekmk pisze:

    Witam wszystkich serdeczne
    Muszę zmienić kocioł. Powierzchnia do ogrzania 167 m2 piwnica i 167 m2 piętro. Ściany to Siporex 25cm + cegła pełna + styropian 10 cm. Dach ocieplony 30 cm wełny mineralnej. Niestety podłoga nie ocieplona. 16 okien 1.8×1.4 pcv k=1,1. Budynek z lat 80-tych, stara instalacja co na na dużych średnicach rur. Piwnice wysokie na 2,2 m piętro wysokie na 2,8m. CWU 180l. Czy OEP 16kW da radę?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s

%d bloggers like this: